КРЕПЛЕНИЯ. ТЕОРИЯ
КАК ВЫБИРАТЬ КРЕПЛЕНИЯ
КРЕПЛЕНИЯ. ПРАКТИКА
Лыжи, жестко прикрепленные к ногам, позволяют горнолыжнику легко поворачивать на спуске и контролировать скорость. Но именно эта жесткая связь превращает лыжи в мощные рычаги, угрожающие ногам при падении. Крепления отвечают и за связь, и за безопасность ног. Решить эти противоречивые задачи не просто.
Крепления должны фиксировать ботинок на лыже в пределах допустимых нагрузок на ногу и отпускать его при превышении установленного порога. Этот порог устанавливается регулировками креплений. Хорошие правильно настроенные крепления срабатывают только в экстремальных ситуациях (при спокойном катании довольно редко).
Главную роль в безопасности играет носок крепления.
Головка крепления удерживает носок ботинка на оси лыжи и моментально возвращает его на место после коротких ударов. Пятка работает так же: прижимает каблук вниз. Чем больше выставлено усилие срабатывания креплений, тем жестче связь.
В современной технике важнее всего передача усилия закантовки лыжи (наклона вбок), здесь главную роль играет пятка крепления.
Чаще всего возникают винтовые перегрузки, опасные для малых и больших берцовых костей и коленей. Для защиты от винтовых травм все современные крепления выпускают носок ботинка вбок при превышении установленного порога срабатывания. Это самое главное направление срабатывания.
Самые опасные нагрузки на ногу возникают при сложных падениях (вперед или назад) с вращением, особенно если колено выпрямлено или согнуто на острый угол.
Если вонзиться носками в снег по ботинки и двигаться дальше по стойке «смирно», возникает угроза ахилловым сухожилиям и задним крестообразным связкам колена. В этом случае пятки креплений освобождают каблук ботинка вперед-вверх, это второе стандартное направление срабатывания. Все современные пятки раскрываются при прямом падении так, как будто Вы сами нажали рычаг открывания. Пятка раскрывается редко, многие лыжники никогда не раскрывали пятку, особенно на коротких мягких лыжах.
Падение вперед со скручиванием выпрямленных ног – одно из самых травматичных.
При глубоком провале назад (например, при падении) возникает угроза передним крестообразным связкам колена. Поэтому большинство универсальных креплений могут выпустить носок ботинка вверх. Это может пригодиться при кувыркании в рыхлом снегу, а также лыжникам со слабой физической подготовкой. Опытный лыжник с мощными ногами может создать большую вертикальную нагрузку на головку, хотя опасности еще нет. Поэтому некоторые гоночные модели не раскрываются вверх.
При падении назад боковое раскрывание головки затрудняется. Для компенсации при небольшом боковом смещении ботинка головка креплений для неопытных лыжников должна становиться «мягче» в вертикальном направлении, даже если она не раскрывается прямо вверх.
Те, которые не приводят к травмам. Кстати, вес здесь не причем!
Опасное усилие определяется формой костей, прочностью связок, мощностью мышц ног и их тренированностью. Для начинающего со средним физическим развитием нагрузка определяется приблизительно, по весу.
Очень важно положение суставов. Обуйтесь, встегнитесь в лыжу и попробуйте стоя на месте медленно открыть носок своих креплений вращением корпуса, согнув ногу в колене на 90 градусов. Повторите то же, выпрямив ногу. Почувствовали разницу?
Необязательно. Крепления не знают, упали Вы или нет. Важно усилие в определенных направлениях.
Можно грохнуться на льду на скорости 80 км/ч через голову и прокатиться на спине, любуясь собственными лыжами на ногах. А можно выпрыгнуть из этих же креплений почти на месте, неловко подцепляясь к скоростному подъемнику.
Понятно, что слишком сильная затяжка креплений угрожает травмой. Но недотянутые крепления – вещь тоже очень неприятная. Дело в том, что даже начинающий чувствует нормальное падение заранее и падает ловко. Неожиданная потеря лыжи моментально сбивает лыжника с ног. К сожалению, это обычно происходит на максимальной скорости, на буграх, на льду. Подготовиться к этому невозможно, значит - синяки как минимум. Да и на любительских соревнованиях обидно сойти с трассы из-за «пляжной» настройки креплений. На большой скорости вне подготовленной трассы неожиданное падение может быть очень опасно.
Это максимальное расстояние, на которое может сместиться ботинок под нагрузкой и вернуться на место, не раскрывая креплений, если нагрузка пропадет. Эта характеристика важна для всех направлений срабатывания: носок вбок, вверх и каблук вверх.
Большинство головок креплений отпускают носок ботинок при небольшом усилии, когда максимум уже пройден.
Потому что крепления должны работать по-разному в разных ситуациях. Например:
Удар носка лыжи о лёд на большой скорости вызывает мощные пиковые нагрузки, которые ноге не опасны. Такие импульсы крепления должны эластично поглощать и сохранять связь с лыжей.
Запутавшись в лыжах на сыром снегу можно скрутить кости при меньшей нагрузке. Это «медленная» нагрузка. Если опасное усилие сохраняется какое-то время, крепление должно освободить ботинок.
Необязательно. Marker не приводит эту характеристику, это и понятно, его головки не могут похвастаться эластичностью в 45 мм, как, например, у Look. Но максимальное усилие (именно оно и нормируется по стандарту) возникает при меньшем смещении, дальше усилие сперва плавно, а потом резко падает. 45 мм – это расстояние, с которого ботинок еще может сам вернуться назад в идеальных условиях. Практически важнее диапазон смещения до максимума усилия. Здесь Marker со сложным механизмом Twincam – один из лучших.
Старые крепления с низкой эластичностью приходится сильнее затягивать, иначе они будут часто срабатывать раньше времени.
Для опытного лыжника со «средними» параметрами (рост 175 см и вес 75 кг) и ботинком около 42 размера (подошва длиной 315 мм) большинство производителей рекомендуют установить регулировку усилия срабатывания на 6 DIN. Это означает, что максимальный момент скручивания (вокруг малых берцовых костей) не должен превышать 58 Нм. Максимальный момент раскрывания вперед - 229 Нм (данные взяты из таблицы Rossignol). Практически это означает, что на пятку может действовать отрывающее усилие в 70 кг, а на полной затяжке 9 DIN – 100 кг. Пиковая нагрузка может быть гораздо больше, при этом крепления не должны раскрываться или ломаться.
Типичные диапазоны регулировок креплений:
Для самых маленьких 0.5-2.5 DIN.
Детские универсальные - 0.75-4.5 DIN.
Юниорские 2-6 (иногда 7) DIN.
Простые модели для начинающих и совершенствующихся – 2.5-9 DIN.
Универсальные модели - 3-10 DIN, 3.5-11 DIN.
Для опытных и экспертов – 4-12 DIN.
Спортивные крепления можно затянуть до 14, 15 или даже 16 DIN
Профессиональные несерийные крепления (спортцех) еще мощнее. Типичные шкалы - 8-18 DIN, 12-24 DIN и даже больше.
Нет! Если не считать «клонов» под разными торговыми марками, основные разработчики (Look/Rossignol, Salomon, Tyrolia/Fischer, Marker/Nordica, Atomic/Dynamic) используют разную кинематику головок, а иногда и пяток.
Иногда – более высокой пяткой, но обычно – только раскраской. Некоторые модели дамских креплений с максимальным усилием 9 DIN оснащены как более дорогие модификации. Это хороший выбор для легкой лыжницы.
В первую очередь - усилием срабатывания. Обычно оно регулируется в большом диапазоне.
Очень важно, чтобы крепления соответствовали подошве. Подошва детских ботинок до размера 22-23 см уже и ниже, чем у взрослых. Некоторые детские крепления (Tyrolia, Look, Rossignol) универсальны по подошве, другие (Marker) – должны строго соответствовать типу колодки (либо детские, либо взрослые).
Все детские крепления имеют большой диапазон настройки по длине подошвы ботинка (32-40 мм).
Чтобы отстегнувшаяся лыжа не укатилась. Еще ими очень удобно скреплять лыжи, но перетянуть носки липучкой все-таки стоит.
Простые «лифтеры» служат на карвах для увеличения плеча закантовки и подъема широкой части ботинка над снегом. Часто они выполнены из эластичных материалов для гашения вибраций. Обычно лифтеры ставятся для носка и пятки отдельно. Их высота 4-10 мм.
Иногда лифтер располагается по всей длине креплений и выглядит как сложная платформа. Но пока крепления крепятся прямо к лыже на сквозных шурупах, эта деталь остается просто подкладкой. Дополнительный подъем может достигать 15 мм.
Для подъема ботинка для карвинга (как и простая подкладка-лифтер).
Для уменьшения искажения профиля лыжи под креплениями при сильном прогибе.
Для гашения вибраций.
Для обеспечения независимости работы креплений от прогиба лыжи.
Кусок пластика (или металла), жестко закрепленный по всей длине сам по себе, даже без креплений, сильно искажает прогиб лыжи. Поэтому обычно жестко крепится только середина платформы, а концы скользят по лыже. Более сложные платформы имеют специальные тяги-распорки, которые поддерживают расстояние от пятки до носка креплений более-менее постоянным. Но главная задача усложнения любых платформ – спасти лыжу от искажения самой платформой! Поэтому все чаще используются разрезанные посредине или двухярусные платформы высотой до 25 мм. Самые высокие платформы (до 35 мм) - жесткие в форме наковальни с коротким основанием используются для радикального карвинга. Платформы могут быть предустановлены на лыжах, поставляться как деталь креплений или отдельно.
Прежде всего для интеграции лыж-креплений в единую систему. Это очень удобно.
Рельсы могут делать все то же, что и специальные сложные платформы.
Все больше моделей лыж предлагаются с такими системами. Крепления легко ставятся-снимаются и настраиваются на любой размер подошвы. Упрощается выбор (только соответствующие модели лыж-креплений).
Подъем ботинка складывается из толщины лыжи, платформы (лифтера) и креплений.
Для начинающих дополнительного подъема не нужно, крепления ставятся прямо на лыжу. Средняя высота - 35 мм. Также ставятся крепления на лыжи для мягкого снега.
На универсальные карвы и вездеходы рекомендуется установить небольшую платформу. Большинство комплектов (в том числе и интегрированных) поднимают ботинок на 35-45 мм.
По международным правилам для классических дисциплин (слалом, слалом-гигант) высота подъема подошвы ограничена: 45 мм – для женщин и 55 мм для мужчин. Такие же параметры рекомендуются для экспертных карвов.
Для радикального карвинга можно поднять ботинок еще выше. Серийные модели – до 65 мм, однако для специальных соревнований по карвингу допускается высота до 100 мм.
В обеих конструкциях головки не касаются с боков носка подошвы ботинка. Губки этих креплений расположены выше подошвы и охватывают расширяющуюся часть колодки. Размеры этой части ботинка жестко не регламентируются стандартом и могут иметь разную ширину. Поэтому приходится подстраивать под ботинок разводку губок. За счет такой геометрии губки очень длинные, это обеспечивает рекордную эластичность работы головок как вбок, так и вверх. Головки Salomon Qwadrex, Marker, Tyrolia, Atomic взаимодействуют только с подошвой, им настройка по ширине не нужна.
Усилие срабатывания, которое надо выставить для Вас, должно попадать в диапазон регулировки и не на самый край. Еще лучше пользоваться серединой диапазона.
Для широких лыж нужны специальные широкие тормоза, а для очень высокой платформы – удлинненые.
Крепления, рекомендуемые производителями для определенной модели лыж почти всегда – правильный выбор.
На специальные рельсы, предустановленные на лыжи можно поставить только строго определенные модели креплений.
Обычно подходит любая детская модель, взятая по весу. Т.е. вес кг/10 должен попадать примерно в середину диапазона.
Крепления должны соответствовать подошве (детский или взрослый стандарт).
Большинство креплений имеют диапазон перемещения от 22 до 28 мм, некоторые больше, детские – не менее 30 мм, рэйсовые модели с поворотной пяткой - 16-18 мм. Прокатные крепления имеют очень большой диапазон перемещения пятки (60-80 мм), но не обеспечивают правильную центровку в крайних положениях.
Демонстрационные модели и крепления на рельсах позволяют установить практически любой ботинок за счет перемещения головки.
Можно самые простые. Хотя специальный антифрикцион более дорогой модели не помешает. Однако мужчине (даже начинающему) под 100 кг весом стоит подумать о более мощной модели креплений с регулировкой до 11-12 DIN.
Скорее всего, Вам лучше подойдут обычные универсальные крепления с регулировкой до 10-11 DIN. Выбор экспертных креплений оправдан только при большом весе и отличной ОФП.
Если говорить о столкновении со скалой – конечно, металл прочнее. Но все современные крепления достаточно надежны, если использовать их по назначению. Пластмассовые детали не только легче и дешевле, они снижают трение и обеспечивают высокую эластичность, особенно при сложных падениях.
По крайней мере, они не помешают. Дело в том, что при опасном падении вперед со скручиванием трение под носком ботинка мешает раскрыться головке. Усилие может возрасти в несколько раз! Антифрикционы ослабляют это влияние.
Нет. Специализированные платформы усилены в определенных местах. Шурупы другой марки могут попасть в край отверстий или в слабое место платформы. Лучше не рисковать.
Самое главное - установщик должен знать длину подошвы ботинок, под которые устанавливаются крепления. Длина подошвы маркируется сбоку каблука. Если Вы планируете использовать лыжи под разными ботинками – обязательно скажите об этом мастеру. Это возможно не всегда. Если ботинки отличаются по подошве более чем на 3 см – выбирайте специальные модели креплений.
Без опыта это лучше делать на ровном плотном снегу без уклона.
Проверить готовность креплений: пятки должны быть раскрыты.
Очистить подошву ботинка. На носке и каблуке не должно быть снега, льда или грязи. Обычно достаточно постучать по подошве ручкой палки.
Аккуратно вставить носок ботинка в головку крепления.
Поставить каблук на педаль раскрытой пятки. Если пятка слишком далеко от каблука или, наоборот, оказалась под каблуком – крепления не настроены по подошве. Необходимо проверить и (если необходимо) подогнать крепления. При неправильной настройке лыжник рискует не только креплениями, но и ногами!
Если все нормально - резко нажать пятку вниз. Некоторые модели (особенно на максимальной затяжке) довольно упрямы, приходится «топать» всем весом.
Нажать палкой на конец рычага пятки (там обязательно есть специальное углубление) и поднять каблук.
Крепления застегиваются и расстегиваются резким щелчком. Если расстегиваете их ладонью, берегите пальцы! Надо быть особенно внимательным, если застегиваете крепления руками без ботинка.
Если Вы активно катаетесь, нередко приходится изменять настройку креплений, чаще всего – усилие срабатывания. Для этого нужна одна плоская отвертка среднего размера. Даже если шлиц регулировочного винта крестообразный, обычно плоская отвертка нормально работает. На всякий случай проверьте инструмент перед выездом в горы. Но если Вы не очень уверены в своих силах, можно понадеяться на сервис. И уж точно не стоит кататься с обычной отверткой в кармане: при падении это слишком опасный острый предмет.
Усилие срабатывания креплений устанавливается регулировочными винтами. Усилие измеряется в стандартных единицах DIN. На головке креплений - шкала винтовой нагрузки, на пятке – усилия срабатывания при падении вперёд. Настроить усилие срабатывания лучше всего с помощью ski-мастера или по таблице, прилагающейся к креплениям.
Если ее нет, начинающие могут воспользоваться проверенной на практике схемой. Разделите свой вес на 10, и отнимите 20%. Начинающим и пожилым лыжникам – 30%. Установите эту цифру на всех четырёх шкалах, с этого можно начинать. Если окажется мало - быстро поймёте. Добавляйте усилие по 1/4 - 1/3 деления, только на тех узлах, которые Вас явно не держат. В начале сезона, на тяжёлом сыром снегу, если Вы не в форме, стоит ослабить всё на 10-20%: лучше потом затянуть, чем получить травму.
При затяжке 10 DIN и более усилие срабатывания обычных креплений не строго нормируется, даже если шкала продолжается за 12 DIN. Эксперты и спортсмены хорошо знают, какое усилие им необходимо. Они настраивают крепления по приближению к болевому порогу, обычно выше, чем по весу.
Для начала убедитесь, что с Вами все в порядке! Уйдите с трассы в безопасное место. Оцените падение и осмотрите снаряжение, особенно крепления. Обычно при серьезном (по ощущениям) падении одна или обе лыжи отстегиваются. Но если ногам не было больно, а лыжи на ногах – все нормально.
Если пятка креплений отстегнувшейся лыжи осталась закрыта – сработал носок.
Если пятка креплений отстегнувшейся лыжи раскрыта – она и сработала.
Если лыжи отстегиваются без падений или перегрузок – проверьте настройку (в том числе по длине). Не торопитесь затягивать их сильнее! Если крепление настроено явно слабо – увеличивайте затяжку плавно, по 1/4-1/2 DIN.
В обычных креплениях для настройки по длине механизм пятки перемещается по рельсам основания. Двигать пятку не сложно, попросите продавца показать, как это делается и Вы сможете сами перестраивать свои крепления под разные ботинки. Для перемещения надо поднять фиксатор или вращать специальный винт (не тот, которым выставляется усилие). Для правильной работы креплений ботинок должен прижиматься к головке с определённым усилием. Некоторые модели имеют простой индикатор натяжения (метки на салазках и на механизме задника, когда защёлкиваете ботинок, они должны совмещаться).
Винтом можно регулировать прижим пятки прямо при встегнутом ботинке, ступенчатый фиксатор можно переставлять только без ботинка.
Ориентировочно: каблук ботинка должен становиться на педаль раскрытого задника, касаясь той части крепления, которая упирается в подошву сзади в застёгнутом состоянии. Самый надежный способ контроля: при встегивании ботинка пятка должна упруго отъехать назад на 2-6 мм.
Старайтесь не пачкать крепления (весной на горе много песка и глины) и защищайте их от соли (например, на верхнем багажнике). Если мыть крепления только холодной водой (не струей), заводская смазка продержится 4-7 сезонов. Для переноски сведите лыжи скользячками вместе, держа их на разной высоте, и аккуратно сдвигайте до зацепления рычагами скистопов, связывайте липучкой перед носками - это продлит жизнь тормозам.
Некоторые модели не любят, когда пятку защелкивают без ботинка, особенно при максимальной регулировке.
Лучшее место для хранения в сезон - дома в тепле. Можно оставить лыжи в прохладном месте и даже на морозе, но только если в крепления не попала вода. Оставлять мокрые крепления в холоде очень опасно – они могут сломаться при встегивании или еще хуже – не сработать вовремя. Даже при температуре + несколько градусов за ночь вода вытекает и испаряется (быстрее, если лыжи стоят вертикально). Сухой снег креплениям не мешает.
Вымыть или протереть чистой водой (не струей) и просушить.
Если очень любите свои крепления:
дайте пружинам «отдохнуть» - скрутите все регулировки усилия срабатывания до минимума;
вспрысните их защитным силиконовым спреем;
защитите их от пыли.
Хранить в темном прохладном месте. Можно в гараже, только в сухом.
Защищайте их от соли и от сильных ударов. На верхнем багажнике, в самолете очень помогает лыжный чехол.
Лучше всего обратиться к профессионалу. Он должен знать длину подошвы ботинок, под которые устанавливаются крепления.
Обычная цена – от $10 в самом простом случае. В некоторых магазинах крепления ставят бесплатно, в качестве бонуса при покупке лыж и креплений. Нередко это обязательное условие магазинной гарантии на комплект.
Установить крепления качественно самому не то, чтобы очень сложно, но достаточно хлопотно. Лыжник с опытом установки без специального оборудования обычно тратит на это 1.5 часа! Самое главное (и трудоемкое) – правильно разметить лыжу. Профессионал имеет специальный кондуктор, это решает проблему точной разметки.
Автор: Егор Светогоров
