Нить маршрута: Ужгород - Невицкое - Невицкий замок - Перечин - Симер (1 ночевка) - Турьи Реметы - Турья Поляна - р. Шипот - вдп. Войводин (2н) - пер. в долину р. Параженский - Збыны - Ждениево (3н) - Подполозье - Ялово - Нижн. Ворота - Верх. Ворота - пер. Менчил - Воловец - Гукливый - пер. на Подобовец (4н) - Подобовец - вдп. Шипот - Пилипец - Келечин - Репинное - Межгорье - р. Воловец - пер. долину р. Толчка - Синевир - Синевирская поляна (5н) - оз. Синевир-Полянское - Синевир - Колочава - пер. на Комсомольск (6н) - Комсомольск - Русская Мокрая - Усть-Черна - Дубовое - Ниж. Дубовец - пер. на Водица (7н) - Водица - Верх. Водяное - Вел. Бычков - Рахов (8н) - Ясиня - Лазещина - г. Говерла (9н) - Ясиня

30.08 - Отъезд из Санкт - Петербурга поездом на Львов (примерно в 14 ч.)
Провоз велосипедов в чехлах со снятым передним колесом и педалями возражений со стороны проводника не встретил. Таможенный контроль на белорусской и украинской границах также прошел гладко. При въезде на Украину заполнили эмиграционные карточки (бумажки с указанием цели посещения - туризм, сроков пребывания, паспортных данных и т.д.). Карточки нужно хранить при себе до момента выезда, при этом можно передвигаться по Украине где угодно в течение 3 месяцев, никакой дополнительной регистрации не требуется. Паспорт годится как внутренний Российский, так и заграничный (последний обычно рассматривают с большим интересом) - главное, чтобы сроки действия паспорта были соблюдены.

31.08 - Прибытие во Львов (примерно в 16 ч.). Прямо на ж/д вокзале купили билеты на ночной поезд до Ужгорода (отправление где - то в 24 ч., билет стоит примерно 16 гривен
/1 гривна = 6 рублей/), оставили рюкзаки в камере хранения (2 гривны за место, можно оставлять и велосипеды) и поехали осматривать достопримечательностей города Львова (лучше бы пошли). Город красивый, интересный, однако погода сразу испортилась - всю дорогу моросил дождь. Зашли в кафе - поели, отметили приезд, немного согрелись. Дождь переставать не собирался. Гуляли по центру города пешком (он не большой) с велосипедами, в накидках. Карта города промокла и развалилась, к 9 часам полностью стемнело - поехали на вокзал брать рюкзаки и упаковывать велосипеды.
В вагон с велосипедами проводник пускать нас не хотел без какой - то багажной квитанции. Мы сказали ему что он не прав и силой протиснулись в вагон. Поели, согрелись и легли спать до Ужгорода. Перед сном проводник еще немного поворчал и обещал узнать утром у начальника поезда что делать с багажной квитанцией - на этом все и затихло.

01.09 - Ужгород - Симер, 41 км., время в пути (по велокомпьютеру) 3 часа, средняя скорость 14 км/ч.
Прибытие в Ужгород (06.45). Вышли, потянулись, собрали велосипеды. Попробовали прокатиться (Лена села с тяжелым рюкзаком впервые) - получается. Узнали дорогу до центра и поехали к Ужгородскому замку. Замок на небольшом холме - идет подъем. История замка насчитывает свыше 1000 лет, создавался во времена Венгерского королевства. Основные постройки относятся к 14 в., современный вид приобрел в 17 в. Замок довольно большой - имеет внешнюю стену, окруженную рвом, двор и собственно сам внутренний замок. Первого сентября у студентов некоего ВУЗа напротив замка был праздник - что-то вроде митинга или линейки, после чего часть студентов пошла в кафе у входа в замок. Все нарядные и довольные. Замок оказался закрыт (выходной), однако за пару гривен охранники пустили нас во двор - посмотреть со стен и на внутренний замок. Велосипеды приковали у входа. После замка зашли в кафе, взяли по пирожку и чаю - все оказалось около 3 гривен.
Вплотную к замку примыкает музей деревянного зодчества, вход рядом с входом в замок. Музей был еще закрыт, но мы уговорили администратора пустить нас на час раньше, сославшись на то, что мы здесь проездом и нам некогда. Музей напоминает Кижи - деревянные строения 16 - 19 вв. свезены сюда из различных районов Карпат. Гуляешь как по парку - солнышко, деревянные скамейки у стен (редкий солнечный день перед неделей дождей). Дождались открытия музея. К домикам стали подходить смотрительницы: открывают, подметают, приглашают зайти и охотно, развернуто отвечают на вопросы. Зашли в несколько домов, посмотрели местную утварь прошлых веков. На выходе купили книжку "Замки Подкарпатской Руси", пробежались по описаниям замков.
После музея поехали в центр. Первым делом накупили карт (2.5 км дорожная на все Карпаты и несколько километровок военно - картографической фабрики, перепечатанных в 2000 г. с карт 1994 г.). Как оказалось впоследствии, карты нуждались в серьезных уточнениях относительно качества и наличия дорог. Осмотрели центр города, съездили на берег р. Уж - широкое русло, по которому течет несколько ручьев. Изначально у нас была идея ехать на Воловец и дальше, через Межгорье, к Рахову. До Воловца есть два основных пути: или по оживленной магистрали вдоль полей до Мукачево и дальше, через Сваляву, на Воловец, или сразу забираться в предгорья Карпат - через Невицкое на Перечин по менее оживленной дороге Ужгород - Львов и затем сворачивать на совсем уже тихую дорогу к Турьим Реметам. На первом пути лежит знаменитый Мукачевский замок Паланок (создан на рубеже10-11 вв. в период Венгерского королевства, имеет длинную историю осад и перестроек во времена феодальных распрей вплоть до 17-18вв., когда становится тюрьмой Австрийской империи), на втором пути - существенно меньший по размерам и истории, однако не менее живописный Невицкий замок.
Перспектива ехать по оживленной магистрали нам не понравилась и мы поехали искать дорогу на Невицкое. Дорога идет вдоль реки Уж - асфальтовая, хорошая, движение не слишком большое, в общем, ехать одно удовольствие. Проехать мимо замка практически невозможно - он издали виден на 260 метровом холме справа по ходу движения. К замку ведет
дорога - километра 2 довольно крутого подъема, в конце которого нужно свернуть направо и проехать к замку через турбазу. Перед замком стоял палаточный лагерь археологов, которые проводили раскопки на территории замка. Археологи продавали составленные ими буклеты по истории замка, впрочем довольно маленькие и дорогие. Замок был создан на рубеже 13-14 вв. и контролировал торговый путь по Ужанской долине из Венгрии в Галицко-Волынское княжество и, далее, в Польшу. В 1644 г. был разрушен и больше не восстанавливался. Пока осматривали замок начал накрапывать дождь. Сели на велосипеды и поехали вниз на двух тормозах.
Было уже 4 часа вечера и мы решили, что пора все-таки какой-то километраж проехать. Ехали довольно быстро, почти без остановок. Доехали до Перечина, купили дыню и помидор, свернули к Симеру, проехали его и стали искать место для ночевки. Выбрали ручей, отошли вдоль него по полю метров на 800 вверх и в половине девятого поставили палатку (у обочины ночевать не хотелось и мы этого успешно избегали в течении всего похода). Снова заморосил дождь. Приготовили ужин на газовой горелке, засунули часть велосипедов под тент, прикрыли вторую половину велочехлами и легли спать.

02.09 - Симер - вдп. Войводин, 36 км., 3 часа 20 мин., 11 км/ч.
Ночью и с утра шел дождь. Встал часов в 9 и, пока Лена спала, съездил до ближайшего источника в виде чайника (его мы проезжали еще с вечера) за водой. Вообще говоря, воду можно было взять и из ручья, но из источника вроде как вкуснее, да и размяться чуть с утра было охота. Отмечу сразу, что мы всегда возили с собой две двухлитровых пластиковых бутылки, которые наполняли питьевой водой за час - полтора до остановки на ночлег. Это позволяет выбирать место для ночевки не привязываясь к воде, например на перевалах, где очень красиво.
Позавтракали, дождь не идет. Стали собирать вещи. Тут обнаружилась ошибка, которая увеличила вес наших рюкзаков килограмма на полтора, причем на протяжении всего похода. Один из велочехлов, доставшихся нам в аренду от друзей (как, впрочем, мой велосипед и оба велорюкзака, за что им большое спасибо) и сшитый из хорошо впитывающей влагу ткани, промок насквозь. Сначала я не придал этому внимания, считая, что высушу его на первой же стоянке, однако, как оказалось, задача эта, в виду погодных условий, оказалась невыполнимой.
Выехали в начале второго. В планах дня значилось: свернуть у Турьей Поляны с относительно хорошего асфальта на проселочную дорогу, подняться вдоль р. Шипот, а затем, по ручью Войводин, - к одноименному водопаду (может от слова воевода, но скорее от воя водин), полюбоваться его красотами и далее, по лесной дороге, обозначенной только на километровой карте, перевалить из долины р. Шипот в долину р. Параженский и выйти, наконец, на хорошую дорогу в Збыны. То, что лесная дорога значилась только на километровке 1994 года, насторожило сразу, однако я решил, что 5 километров можно пройти хоть и просто по вырубке.
Проехали Турьи Реметы, Раково, Турью Пасеку. После Порошково свернули на Турью Поляну. В Турьей поляне попили чаю в кафе, подзарядили севший телефон и поехали дальше. После лесничества дорога, как и предсказывала дорожная карта, сильно ухудшилась: остатки асфальта, которые можно было разглядеть до этого, исчезли совсем, вместо них появились две колеи, глубина которых потихоньку увеличивалась. Дождь, накрапывавший и до этого, резко усилился и прекращаться, по-видимому, не собирался. Колеи наполнились водой, грязь раскисла еще больше. Некоторое время удается балансировать на малых передачах между колеями, потом скатываешься в колею и останавливаешься. Плюнули и пошли пешком, ведя велосипед за руль. Надо отметить, что на таких дорогах, а их впоследствии оказалось немало, наличие рогов на велосипеде помогает гораздо больше, чем куча передач - вести велосипед очень удобно. Несмотря на накидки (у нас было по две накидки - на себя и на рюкзаки) мы промокли, главным образом кроссовки, замерзли руки, настроение заметно упало. Я оставил Лену с рюкзаками и велосипедами под дождем и побежал поискать то ли поворот на вдп. Войводин, то ли место для ночевки, а заодно и согреться. Поворот я нашел где - то через километр - дорога круто шла вверх. Пока я бегал дождь стал стихать, и мы решили подняться к водопаду, где и заночевать. До водопада километра четыре - два из них мы добросовестно тащили велосипеды. Дорога настолько крутая, что вести велосипед с рюкзаком дается нелегко. Закатили велосипеды в лес, прицепили их к дереву, присыпали папортником и пошли к водопаду налегке, пока еще не стемнело. Народу - никого.
В конце пути к водопаду ведет маркированная пешеходная тропа, есть и стоянки. Водопад метров 8 - 10 высотой спадает сверху двумя потоками. В жаркую погоду, наверное, очень приятно, однако вечером, после дождя, особого восторга он не вызвал. Единственное - удовлетворение, что интересный объект природы посетили.
Забрав велосипеды, начали спускаться. На спуске свернули на другую дорогу, ближе к ручью, и к большой радости вышли на прекрасное место для стоянки: деревянный двухэтажный заброшенный дом стоит наверху, у ручья, перед ним травянистая поляна и несколько яблонь. Время - 8 часов вечера. В Карпатах оказалось достаточно холодно, главным образом не хватало шерстяных носок, которые я по глупости решил не брать (все - таки юг и почти что лето). Поставили палатку, сходили к ручью за водой, приготовили ужин и уснули.

03.09 - вдп. Войводин - Ждениево, 24 км., 4 часа, 6 км/ч.
С утра выглянуло солнце - очень приятно. Позавтракали, я отшкрябал от грязи тормоза и передачи (что оказалось совершенно бесполезно), немножко подсушились, собрались и в 11.30 вышли в путь. Через 3-4 километра дорога еще больше испортилась, хорошо, что хоть погода не плохая. Ноги засунули в полиэтиленовые мешки (и редко когда до конца похода вынимали), идем по грязи и ведем велосипеды. Настроение бодрое, боевое - впереди первый перевал. Судя по карте, лесная дорога на перевал должна отходить через ручей направо, в лощину. Наконец вышли на поляну, где работала на тракторах группа дорожников. О дороге на Збыны никто не слышал - не местные. Я пошел по дороге, по которой мы шли до поляны, наверх. Шел минут сорок, после чего дорога потихоньку исчезла (видно ее дорожники и делали). Перевала тоже не видать, вернулся назад. Тем временем Лена нашла одного "местного" товарища, который уверял, что надо перейти через ручей (что выглядело правдоподобно), подняться на крутой взлет (что выглядело маловероятно, поскольку, на мой взгляд, даже в 1994 году никакая машина на него заехать бы не смогла) и идти вдоль ручья по некому подобию тропинки. Я погулял еще минут сорок, убедился, что никакой дороги там нету и быть не могло и вернулся назад. Все эти похождения привели к выводу, что дорогу мы где - то проглядели. Я еще раз внимательно изучил карту, вернулся на километр назад, где и нашел то, что ожидал. Дорога здесь действительно когда - то была: если перейти через ручей и продраться через заросли травы и молодой ельник, можно разглядеть две колеи, местами даже не заросшие.
Вернулся на поляну, посоветовались. Отступать не хотелось (не просто), решили идти на перевал. За время подъема (километра 2) мы поняли, что лесные дороги в Карпатах бывают четырех типов: очень хорошие - можно ехать на велосипеде, хорошие - можно провести велосипед, не снимая с него рюкзака, плохие - велосипед провести можно, но рюкзак нужно нести на себе и очень плохие - нужно нести на себе и велосипед и рюкзак. Часа в четыре были на перевале - солнышко, красивый вид на новую долину. Пообедали (чистая вода вытекала чуть ниже перевала из заболоченного источника - лужи), сориентировались в общих чертах и начали спуск. Дорога на спуске совсем плохая, хоть и сухо - две глубокие колеи, проделанные вывозившими лес машинами, со временем размылись водой и местами достигали глубины около метра, между ними - гребень, осыпавшийся с обеих сторон. Кое-где удавалось провести велосипеды, идя рядом по гребню, или сбоку от колеи, кое-где - переносили все на себе. Несколько ниже - спуск по каменистому руслу ручья, местами заваленному деревьями, еще ниже - по травянистым лужам - болотам. Впечатление от дороги несколько скрашивает обилие ежевики. Часам к семи вышли, наконец, на полянку, дорога заметно улучшилась. Еще немного прошли, затем сели на велосипеды. Через несколько минут доехали до каких-то строителей, дальше на Збыны пошла посыпанная щебенкой дорога. В Збынах набрали воды, поскольку было уже поздно, доехали до долгожданного асфальта и покатили по нему в направлении Ждениево. Дорога все время под горку. Двенадцать километров проехали минут за двадцать, только руки замерзли. Пока ехали до Ждениево, совсем стемнело. Выехали за поселок и на холме у дороги встали на ночевку (рядом ручеек).

04.09 - Ждениево - перевал над пос. Подобовец, 34 км., 3 часа, 11 км/ч.
Утром - солнышко, над Ждениево стелется туман, из тумана торчит шпиль местной церквушки, петухи кричат. Встали не спеша, позавтракали, постирались, посушились, помыли велосипеды. Около часу собрались в дорогу. В Подполозье свернули налево, через мост, и поехали по берегу Латорицы. На обочине готовят шашлыки, мы проехали мимо. Дорога второстепенная, однако движение достаточно большое, почему - выяснилось при въезде в Ниж. Ворота: мост через Латорицу ремонтировали и магистральное движение Мукачево - Стрый пустили в объезд, как раз по нашей дороге. Не заезжая в Ниж. Ворота свернули у бензоколонки направо. Едем вдоль р. Славка, проехали Верх. Ворота, начали подъем на пер. Менчил. Первый перевал, на который можно заехать, к тому же не слишком высокий. С перевала открывается вид на Воловец, дует ветер. Приоделись, начали спуск. В Воловце заехали в кафе, неплохо поели (борщ, пельмени, пиво, чай, около 20 гривен на двоих). В магазине, чтобы вечером согреться, купили коньяку, перелили в пластиковую бутылку. Надо отметить, что в связи с погодными условиями, напиток этот оказался весьма ходовым. Шерстяных носок в Воловце нам не попалось (к сожалению), поехали в Гукливый. В поселке набрали воды, попили молока. Традиция пить свежее молоко на перекус укоренилась еще со времен крымских походов и мы ее старательно придерживались. От пос. Гукливый повернули направо, в направлении Подобовца. Начался подъем на перевал. Перевал повыше, чем Менчил. Дорога хорошая, асфальт, однако местами с тяжелыми рюкзаками не легко (у меня еще передний переключатель на маленькую звездочку не перекидывает) - слезаем и идем пешком. Наконец заехали на перевал. Время - семь часов вечера, красивый вид, решили становиться на ночлег, благо - что воды заблаговременно набрали. Поднялись метров пятьсот по крутой тропинке вверх от перевала и заночевали на полянке в густом ельнике.

05.09 - Подобовец - Синевирская Поляна, 59 км., 5 ч. 10 мин., 11 км/ч.
До десяти утра шел дождь, начавшийся еще с вечера. Не вылезая из палатки сготовили завтрак, поели. Как только дождь прекратился, начали собираться. В одиннадцать часов были готовы. Надо отметить, что поздние выходы во время нашего путешествия были обусловлены не столько желанием подольше поспать, сколько желанием сохранить побольше сухих вещей (ночной дождь имел обыкновение переставать часов в 9-11). После быстрого спуска, на развилке, свернули направо - на Подобовец. Спросили дорогу к водопаду, проехали пару километров по полевой дороге, пересекли вброд речку и еще через километр добрались до цели. Водопад Шипот, видимо, гораздо более посещаем летом, чем Войводин: перед водопадом места для ночевок, настилы, многочисленные мостики через речку, однако мы не встретили ни одного человека. Место, наверно, замечательно в жару: тень, вода. В холодную пасмурную погоду впечатление гораздо слабее. Начал накрапывать дождик и мы поехали обратно, в Пилипец. В Пилипце все здороваются - хорошая традиция, которой в городах уже почти не встретишь. Как правило, чем глуше село, тем более в нем рады новым людям.
От Пилипца свернули на шоссе в направлении Межгорья. Шоссе хорошее, идет по долине р. Репинка. Практически вся дорога до Межгорья - один длинный пологий спуск. Километров тридцать проехали за час с небольшим. Где-то по дороге остановились у минерального источника. Шоферы заправляли там кучу бутылок минеральной водой, мы тоже набрали одну - что-то типа нарзана. В Межгорье были часа в три. Заехали в кафе, перекусили, поехали дальше. Сразу за мостом через р. Воловец, у пятисотлетнего дуба, свернули налево - на Синевир. Начался длинный, местами крутой подъем на перевал. Дорога хорошая - асфальт, можно ехать, правда, скорость - что пешком, что на велосипеде. Наверху красиво, дует ветер. На перевале - схема синевирского района, чуть выше - что-то вроде гостиницы. Оделись, поехали вниз. На спуске притормозили - у самой дороги место для стоянки: лужайка, стол с навесом, по деревянным желобам из ручья подается вода, главное - чисто. Не устроило - что на самой дороге, поехали дальше. Такие места еще не раз попадались нам в Синевире: хороши для привалов, но слишком открыты для ночевки.
Спустились в Синевир - аккурат напротив колыбы. В избушке виден огонь очага, большое искушение - глотнуть глинтвейна после холодного спуска, однако надо искать место для ночевки. Дорога по-прежнему хорошая, правда, уже стемнело. Вдоль дороги - турбаза, мотели, отели и т.д. - все пусто. Проехали лесной кордон (никого нет) и где-то у самого села Синевирская Поляна встали на ночевку в еловом лесу. Темно - 20.30, палатку ставили с фонариком.

06.09 - Синевирская Поляна - пер. Прислоп, 48 км., 4 ч. 40 мин., 10 км/ч.
Проснулись в семь утра. Дождя не было, хотелось наверстать наметившееся отставание от планов. В лесу сыро. Позавтракали, собрались, в 10 часов сели на велосипеды. В Синевирской Поляне купили винограда (гривна - килограмм). Проехав километров пять, добрались до въезда в Синевир - Полянский заповедник (вокруг озера). У входа заплатили сторожу по гривне и направились к озеру. Подъем короткий (километр), но очень крутой, шли пешком. Озеро красивое, лесное. Палатки и стоянки запрещены. Много шашлычных, правда, народу - почти никого и они не работают. Вокруг озера ведет обзорная тропинка, в дальнем конце - лужайка, спуск к воде. На лужайке - что-то вроде монумента: два больших деревянных ствола с крышей и перекладиной, на перекладине все фотографируются. Провели на озере часа два, поехали обратно.
При въезде в Синевир остановились у колыбы - той самой, что проехали вчера вечером. Колыба, для тех, кто не знает, - что-то вроде харчевни или шашлычной: деревянная избушка с отверстием в крыше для дыма, в центре которой, как правило, стоит очаг-мангал, который служит как для приготовления шашлыков, так и для обогрева, по бокам - столики. Особенно популярны они в горнолыжный сезон: можно попить глинтвейна, согреться, приготовить на очаге свежий шашлык. Провели в колыбе часа два: шашлыки и вино замечательные, впрочем, как и другие блюда.
Поехали на Колочаву. Пятнадцатикилометровый спуск Синевир - Колочава - это второй участок после Межгорья, где можно разогнаться, ехать и любоваться окрестностями безо всяких усилий. После обеда - как раз кстати. По пути остановились у деревянной церкви - памятник восемнадцатого века. Есть в селе и новая церковь. Вообще, деревень в Карпатах почти не встретишь: в каждом населенном пункте есть церковь, а то и две.
В Колочаве спросили дорогу на Комсомольск. Подвыпивший мужичок рассказал нам, что у развилки перед мостом нужно свернуть налево. Дорога, по его словам, весьма плохая, без асфальта, но грузовики ездят, и даже, вроде как, на джипах кое-кому удавалось. Мне это показалось несколько странным, поскольку на дорожной карте, равно как и на километровке, была обозначена дорога территориального значения (Т 07 28), то есть ни чуть не хуже той, по которой мы только что ехали. Подумал: может, мужик что-то спьяну напутал. Оказалось, что нет. Через пару километров остатки асфальта исчезли и появилась грунтовка с булыжниками. С началом подъема на перевал показались уже знакомые нам наполненные грязью колеи. Колеи нужно туда-сюда переходить, подъем тоже местами крутой. Ведем велосипеды вверх, кое-где - вдвоем один велосипед, затем другой (рюкзаки, конечно, тяжеловаты). У Лены на этих дорогах появилась небольшая восьмерка на двойном ободе переднего колеса - слишком большая боковая нагрузка на колесо, когда велосипед хочет упасть, а ты ему не даешь. Не доходя метров пятьсот до перевала, обнаружил, что моему хлипкому багажнику пришел конец: две несущие стальные трубки переломились пополам. Уже сумерки, решили ночевать на перевале. Расположились на траве в уютном ельнике, я сходил чуть назад - к ручейку, за водой. Вечер красивый: небо чистое, кругом звезды, внизу огоньки Колочавы.

07.09 - пер. Прислоп - пер. над пос. Калины, 49 км., 4 часа, 12 км/ч.
С утра пытался починить багажник. Потратил часа полтора, примотал его проволочкой к обломанным трубкам. Ясно, что на проволочках далеко не уедешь, нужно искать сварку. Пока чинился, встретили первую в нашем походе группу туристов, поднимавшуюся от Комсомольска. В 12 часов начали спуск. Дорога идет вдоль ручья и по ручью, разветвляется на несколько дорог - одна другой хуже. В начале спуска очень круто, потом - спуск по руслу ручья. Ехать невозможно, местами снимаем рюкзаки и несем на плечах. Наконец, спустились в Комсомольск, почистились и стали искать сварку. Нам указали на дом местного сварщика. Захожу во двор, здороваюсь, рассказываю что приключилось. Сварщик помочь отказался: дело не в деньгах, работать нельзя - грешно в воскресенье. Предложил прийти завтра. Я подумал, что оставить бедных велотуристов в тяжелую минуту без сварочного аппарата - не меньший грех, и мы поехали дальше. Сварщика нашли в Усть-Чорне, километров через восемь. Сварщик оказался хороший: отрезал железный прут, приварил его к обломанным трубкам и багажнику (хорошо, что багажник железный), помог приделать все к велосипеду. Денег говорит - не надо. Мы, все же, 20 гривен оставили - не удобно. Настроение поднялось. Лена покормила бычков конфетами, поехали вниз.
До Дубового - 22 километра, дорога хорошая, вниз, проехали быстро. Сразу за Нижним Дубовцом, в начале с. Калины, свернули налево, на перевал к с. Водица. Дорога оказалась неплохой, хоть и проселочная, правда, ехать очень сложно: булыжники и круто, шли пешком. Наступили сумерки. Встретили бабушку, потом мужика - говорят, куда ж, мол, вы, на ночь глядя, пойдете, приглашают ночевать. Мы объяснили, что мы, мол, туристы и домик наш всегда везем с собой. Пожелали счастливого пути, расстались. Воды мы в с. Калины не набрали: колонки нам не попалось, а искать не стали - понадеялись на несколько ручьев, пересекающих дорогу. Как ни странно (всю неделю лили дожди), все ручьи оказались сухими, так же, как и придорожные источники. Пора вставать на ночевку, а воды нет. Я уж думал спускаться вниз, к речке. Наконец попался очередной домик (села очень вытянуты вдоль дорог и границу их определить довольно трудно), в окнах горит свет. Постучали, растормошили хозяев. Хозяева выделили девочку для обеспечения нас водой, та, с нашими бутылками, побежала на соседний двор к колодцу, набрала и принесла воды. Мы поблагодарили, пошли дальше, потом пожалели: не сообразили хоть конфеткой угостить.
Прошли еще немного и, не доходя до перевала километра полтора, в 20.45 встали на ночевку. Место чудное: травяная лужайка на холме, яблони, звездное небо. Полюбовался на луну (Лена из палатки не вылезала - холодно), выпили коньяку с виноградом, поужинали и легли спать. Виноград - Изабелла, возили в кастрюле, помогает, правда, не очень - слишком нежная кожа, слезает при тряске.

08.09 - пер. над пос. Калины - Рахов, 61 км., 5 ч. 10 мин., 12 км/ч.
Утром выехали в 11 часов. Поднялись на перевал, начали спуск. Дорога неплохая, в нижней части можно ехать. Вдоль дороги яблони - все в яблоках. Спустились в с. Водица, хотели спросить молока. Село оказалось неожиданным: состоит из двухэтажных особняков - вилл. Резные чугунные решетки, клумбы, дворы со скульптурами, стеклопакеты, спутниковые антенны и т.д. Поняли, что остались без молока, едем дальше. Проехали Верх. Водяное, начали подъем на перевал в направлении Вел. Бычков. Дорога хорошая, асфальт, весь перевал можно проехать. На перевале колыба, правда, закрытая. Начали спуск.
Великий Бычков находится на границе с Румынией, на берегу реки Тиса. Остановились в кафе, поставили на зарядку мобильник, заказали пива, чаю - жарко. Последние три дня погода начала налаживаться, все чаще светит солнце. Вообще, из рассказов местных жителей, туристов и собственного опыта, мы пришли к заключению, что наиболее дождливое время в Карпатах - июль и первая половина сентября. Во второй половине сентября погода, как правило, более устойчива. Впервые, начиная с Воловца, появилась связь с "Киев Стар". Позвонили домой, пообщались.
До Рахова - 32 километра по шоссе, подъем идет вдоль р. Тиса. Движение достаточно большое, ехали часа два с половиной. Ехать по шумному шоссе нам не понравилось, поэтому решили оставшиеся 30 километров от Рахова до Ясини (точнее - до Лазещины) подъехать на автобусе, а поскольку было уже шесть часов, то решили переночевать в окрестности Рахова, а на автобус сесть уже с утра. Съездили на автовокзал, узнали расписание, поехали искать место для ночевки. Первоначально планировали выехать по дороге, ведущей на Косовскую Поляну, за пределы города и заночевать у минерального источника, в лесу. До источника добрались уже в темноте, мест для стоянки не видно: или крутые склоны, или постройки (наверное, дачи). Оставил Лену с велосипедами на повороте, пошел искать какое-нибудь место. В конце концов, пройдя по тропке через огород, нашел травянистый склон с двумя террасами. На нижней стоит недостроенный дом без огней, верхняя - свободная, шириной метра три. Терраса мне очень понравилась: ровная, зеленая травка, прекрасный вид с высоты на ночной Рахов. Зашел в соседний дом узнать, можно ли остановиться на террасе. Там ответили, что это участок не их, хозяев сейчас нет, предложили поставить палатку у них в огороде, на дорожке. Дорожка мне понравилась меньше. Я решил, что до утра хозяев все равно не будет, поэтому вернулся к Лене - перетаскивать велосипеды на террасу. Поставили палатку, приготовили ужин. Сидим на террасе, любуемся видом, разговариваем по мобильнику с родными. Завтра мы должны быть на Говерле.

09.09 - Рахов - г. Говерла, 8 км. (вело), 40 мин., 12 км/ч.
Утром встали в семь часов, чтобы успеть на десятичасовой автобус. Позавтракали, собрались, поехали вниз, к автовокзалу. Разбирать велосипеды не стали, только повернули руль и затащили их в салон автобуса (также поступали и во всех последующих автобусных переездах). До Лазещины доехали где-то за полчаса. Сели на велосипеды, поехали вдоль р. Лазевщана к турбазе, по направлению к Говерле. Как только выехали из Лазещины, повстречали пропускной пункт лесничества, там же, вроде бы, и КСС. Мы заплатили за два дня пребывания в заповеднике и за постановку палатки - все вместе около 8-10 гривен. Нам сказали, что ставить палатку и жечь костер мы теперь можем где угодно, показали план района и подходы. На вопрос "можно ли оставить вещи на турбазе?" ответили, что там сейчас никого нет, кроме, разве что, сторожа, который, к тому же, вполне вероятно, что пьян. Прошли за шлагбаум. Впереди - дорога к турбазе, направо через мост - к харчевне-гостинице. Решили, что пора перекусить. В харчевне провели часа два: суп, вареники, шашлык, пиво, вино, чай, столики на открытой террасе - все очень неплохо. Впечатление, правда, несколько портили местные посетители: ели, по-моему, только мы, остальные пили водку и запивали ее пивом. Договорились с девочками - официантками оставить у них велосипеды и лишние вещи. Перебрали вещи, собрали в дорогу маленькие рюкзаки, велосипеды и велорюкзаки отнесли в комнату сторожа. Комната запирается на ключ, на окнах решетки - за вещи можно быть спокойным. Официантки, кроме того, заверили, что на ночь, для пущей надежности, отвезут велосипеды на кухню.
Часа в четыре отправились в путь. До турбазы дошли довольно быстро, там встретили туристов, спустившихся с Говерлы. На турбазе действительно никого, начали подниматься. После обильного обеда идти тяжело. Дорога идет лесом, местами довольно крутая. Набрали в ручье, несем воду (как оказалось потом - совершенно напрасно). Часам к шести добрались до коша (несколько в стороне от тропы, маркированной красным), на коше никого. От коша открывается вид на Говерлу, путь подъема становится очевиден: на северо-западное плечо и, далее, по гребешку - к вершине. Выше коша дорога закончилась, превратилась в тропу. Вскоре вышли из леса на светлый участок. Справа показалась г. Петрос. Северо-западное плечо открытое, травянистое, мест для ночевки - хоть на пионерский лагерь. Решили: здесь и будем ночевать. Перед выходом на гребень родник - вода вытекает из трубы, чистая и вкусная. Поднялись на гребень, оставили на тропке рюкзаки, пошли дальше, к вершине. Перед самой вершиной небольшой взлет. Лена торопит, говорит, что надо бы до темноты спуститься. В 19.45 были на вершине. Гора Говерла - высшая точка Карпат (2060 м), наиболее часто посещаемая туристами. На вершине стоит крест, памятник, что-то еще. В целом - вид слишком часто посещаемой вершины. Посмотрели вокруг, полюбовались красной полоской заката между облаков и начали спуск. Как только миновали предвершинный взлет, чуть ниже гребня заметили группу туристов, устраивавшихся на ночлег. Те приглашают вместе ночевать, однако идти за вещами, а потом возвращаться назад не хотелось. К рюкзакам подошли уже в темноте (хорошо, что светит луна), еще минут через двадцать вышли на плечо и встали на ночевку. Лена говорит, что по гребню идет кто-то с фонариком - оказалось, что идет луна, от г. Говерла к г. Петрос.

10.09 - г. Говерла - Черновцы, 9 км. (вело), 50 мин., 12 км/ч.
Встали в шесть утра - хотели успеть на автобус в Черновцы, останавливающийся где-то в 11.40 в Лазещине. Вышли в начале восьмого. Внизу стелется туман, тихо, прохладно. До турбазы спустились быстро: еще не было девяти. Умылись в речке, пошли вниз - к харчевне. В харчевне перекусили - время есть. Забрали велосипеды и вещи, стали перепаковывать рюкзаки. Тут нас ожидала неприятность: в рюкзаке отсутствовали кроссовки, оставленные Леной перед уходом. При более детальном рассмотрении не досчитались также велочехла, ремнабора, насоса, фонарика, резинок для пристегивания рюкзаков и кое-какой мелочи еще. Пошли разбираться. Через пару часов собрались официантки, хозяин харчевни, пара сторожей, дежуривших ночью, и еще какой-то важный тип (как нам показалось, спонсор хозяина). Разговор, начавшийся с примитивных угроз со стороны важного типа и закончившийся предложением заплатить 200 гривен, чтобы мы не вызывали милицию, по сути дела так ничего и не прояснил. Как выяснилось, во время дежурства один сторож ходил провожать другого и отсутствовал сорок минут. В это время ключ от комнаты находился в "тайнике", где его мог взять любой посторонний, тем более, что слоняющегося без дела и желающего выпить народа там было достаточно. Хозяин за сторожей ручался, говорил, что давно их знает. Милицию вызывать не стали: вероятность найти шмотки невелика, а перспектива остаться в харчевне еще на сутки нас не устраивала. Денег с них тоже брать не стали. Привязали рюкзаки бечевками, поехали в Лазещину. Знакомые туристы рассказывали, что их тоже обворовали в районе турбазы. Видимо, большое количество туристов привлекает людей, желающих поживиться любым образом за их счет, - весьма неприятный контраст с глухими селами, где местные жители отказывались брать деньги за молоко и приглашали ночевать к себе домой.
Следующий автобус в Черновцы - в 16.45. В Лазещине хотели поменять деньги, но обменника не нашли. Решили доехать до Ясини, там поменять. В автобус сели без проблем, в десять часов вечера были в Черновцах. Вышли посреди ночного города, поехали к автовокзалу. В городе салют, толпы гуляющих - какой-то праздник. Узнали расписание: автобус на Могилев-Подольский в восемь утра. Стали искать гостиницу - все заняты, какой-то наплыв народу в Черновцах. В конце концов, нам посоветовали зайти в "дом офицеров", там что-то вроде ночлежки. За 35 гривен договорились насчет комнаты на ночь. Комната рассчитана на 6 человек, сдают обычно по 10 гривен койку. Воды вечером нет, все обшарпано, ну да выбирать особо не приходится. Затащили велосипеды, легли спать.
Так закончилось наше путешествие по Карпатам.

11.09 - Черновцы - Могилев Подольский - Ямполь - Цикиновка, 30 км., 2ч. 10 мин., 14 км/ч.
Встали в 6 утра, поехали на автовокзал. По дороге зашли в подвальчик выпить кофе. Подвальчик не пустует: народ заходит перед работой выпить водки, запивает ее водой. На автовокзале выяснили, что до Подольского в 8 часов идет маршрутка, пошел договариваться с водителем насчет велосипедов. Водитель оказался весьма жадный, хотел получить 60 гривен. Я сказал, что у меня есть только 32, на этом и договорились. Затащили велосипеды (не разбирая) и рюкзаки в салон, сели сами. Всю дорогу слушали какую-то кассету с дурацкими песнями, надоела порядком.
В Подольском были около часу дня, пересели на автобус в Ямполь. В Ямполе поменяли денег, перекусили, накупили подарков, сели на велосипеды и поехали в Цикиновку (рядом с г. Сороки) - в гости, где нас уже ждали и где мы намеревались отдохнуть после похода.

12.09 - 13.09 - Отдыхали в Цикиновке.
Сходили на экскурсию в Сороки, посмотрели сорокскую крепость на берегу Днестра. Крепость маленькая, но хорошо сохранилась. Купили дешевого Молдавского вина (вино оказалось плохое, на экспорт делают они гораздо лучше). По Днестру проходит граница между Украиной и Молдавией. Цикиновка - в Украине, Сороки - в Молдавии. Многие живут в Украине, работают в Молдавии и наоборот. Через реку ходит паром. Местных жителей пограничники знают, проблем для них нет, а вот для приезжих - граница на замке. Хотя для пересечения границы, как с Украиной, так и с Молдавией, достаточно внутреннего российского паспорта, пересекать ее можно только в определенных пунктах - райцентрах. Пустили нас лишь вместе с сопровождающим. На другой день помыли велосипеды, сшили из тряпки велочехол взамен украденного. Вечером нас отвезли в Вапнярку, к одесскому поезду.

13.09 - Отъезд в Санкт-Петербург.
Одесский поезд проходит через Вапнярку поздно вечером, стоит две минуты. На небольшом участке от Одессы поезд успел заметно опоздать, проводники были уже все пьяные. К счастью, за две минуты удалось достучаться до проводника и загрузить вещи в вагон. Оказалось, что нам повезло: проводника разбудили на предыдущей станции, и он не успел еще заснуть. Проводник начал спьяну говорить насчет велосипедов: требовал сходить к начальнику поезда, отказался выдавать белье. К начальнику мы сходили, тот пришел, извинился, выдал белье и попытался привести в чувство проводника. Дальше ехали уже без происшествий, утром 15 числа были в Санкт-Петербурге.

Ну, вот и все. С наилучшими пожеланиями,
Евгений Чесноков