Разгонки

Разгонки (разгонные горки — launchramps) — для соревнований в стритстайле нужна хорошая начальная скорость. Для этого примерно под углом в 30 градусов делают прямые съезды — здесь дешевле всего обойтись дюймовой (~ 25 мм) доской или тридцаткой (30) на поперечном каркасе и стойках из бруса 5×5 см (через 50-60 см). Все гвозди утапливаются в дерево и загибаются. Все соединения вполдерева и на уголках. Все прямоугольные ячейки рамы распираются диагоналями. Для начинающих оптимальна высота балкона в 120 см и метровые перила, чтобы отталкиваться дополнительно. Ширина балкона (60-80 см). В месте перехода к асфальту доски надо стесать снизу до остроты ножа, сверху еще оббить тонким металлом, фанерой или жестью, а когда они начнут заворачиваться еще и прибить их к асфальту дюбелями. Прямые разгонки делают до 3 м высотой, еще и перила ставят, но это для профи.

Самая замечательная разгонка — Эс-разгонка (S-профиль) — ее нижняя часть имеет вогнутый радиус, мягко переходящий в асфальт, а верхняя — выпуклый перекат, очень плавно переходящий в балкон. Средняя часть на высоких эс-разгонках может иметь достаточный долгий и страшный вертикальный участок. На S-разгонке происходит : вначале мощное отталкивание от верхних перил руками, затем на выпуклом перекате происходит замедление (с накоплением кинетической энергии), потом быстрое падение вниз на вертикали и еще более быстрое выпуливание на нижнем радиусе.

Трамплин

Трамплины (jampramps) и четвертушки (quoterpipes) — они вообще как корабли, каждый имеет свой характер и каждому следует давать при рождении свое имя. Радиус выгиба зависит от высоты задней стенки трамплина. Чем выше трамплин, тем более пологий радиус может он иметь. На малых трамплинах высотой 30-50 см радиус выгиба — 2.4 — 2.6 метра, на средних трамплинах или приставных радиусах к фанбоксам с высотой 60-80 см радиус задается в 2.7 — 2.9 метра, все, что выше делается с радиусом 3 или даже 3.2 метра. Понять, что такое радиус, можно только реально начертив его на асфальте или бетоне: просто берете рулетку, разматываете до отметки, скажем 2 метра 50 см, и один человек держит за один край (0 см) в центре круга, а второй, прижимая кусок мела к отметке 250 см, чертит им большую дугу. Рядом с ней надо начертить и дуги с другими радиусами. Потом хорошенько навести их краской — пусть живут вечно. К этим радиусам можно прикладывать всякие реальные штуки (доски или металлические уголки) или пририсовывать мелом гипотетические и весьма предположительные (но от этого ничуть не менее упоительные) конструкции. Их следует бессовестно расхваливать (если они твоего авторства) или беззаветно обливать грязью (все чужие). На самом деле кататься будут все, поэтому обсуждение каждого проекта должно быть основательным и нужны чертежи в натуральную величину.

На фанере или ДВП таким же человечьим надо сделать шаблон радиуса — две стороны шаблона должны давать прямой угол, третья сторона — лежащий на нем радиус. Пока вы еще не прочертили на прямоугольном куске фанеры радиус, этот самый кусок можно по всякому двигать, например, оставляя на короткой стороне ровно 30 см. радиус на длинную сторону так, чтобы он слился с ней в месте заезда, вы получаете точную длину трамплина. Собственно это и будет профиль (вид сбоку) трамплина или четвертушки. Прямо на шаблоне размечается положение вертикальных стоек и поперечин рамы. Нормальная ширина трамплина 1 м, минимальная 80 см, если лист фанеры имеет ширину 120 см — резать не стоит. Но при ширине листа в 154см, 50 или 60 см можно отрезать и пустить на заднюю стенку. Длину будущего настила определяют по шаблону шнуром — она значительно больше, чем просто прямая от верхней точки трамплина до его заезда. Нужно еще добавить 15-20 см на горизонтальную часть заезда.

Итак, имея шаблон боковых стенок и точное представление о настиле, можно делать раму — сварную или деревянную. Рассмотрим деревянную, делается она из бруса 4×6 или 5×5 см, соединение лучше шиповое или вполдерева (но тогда все укрепляется рамовыми уголками на шурупах). Соединения проклеиваются. Гвозди также обмакиваются в клей, шурупы (а их надо использовать чаще) тоже. Боковые стенки трамплина (радиусы) лучше делать цельными из толстой фанеры 14-20 мм или широкой доски-дюймовки (можно 30мм). Выпиливаются они по шаблону электролобзиком, насадкой-лобзиком на электродрель или простой правильно заточенной неширокой ножовкой. Рама уже без настила и задней стенки должна быть крепкой и жесткой (с диагоналями). Необыкновенно важным и для деревянных, и для металлических рам является то, что настил будет отгибать раму в месте заезда вниз — ломать и рвать дерево, срывать сварные швы, гнуть металл. Жесткость и прочность конструкции здесь должна быть удвоена. Листовая сталь 4 мм (никакая другая), как я уже говорил, укладывается на радиус просто с удовольствием под собственной тяжестью, каркас под нее нужен просто под швы, скажем 0.8×1м. Для дерева ребра жесткости нужны чаще — 40×50 или 30×80, например. Чтобы выгнуть фанеру, закрепляют вначале ее верхний край, а потом просто сидят на ней вдвоем и вкручивают шурупы — самое тяжелое в средней поперечине трамплина. Фанера нужна без сучков, лучше березовая. Толщина 10 мм самая оптимальная, у профи — два слоя 7 мм. Финская или судовая бакелитовая фанера притягивается к раме только на болтах с гайками и под большим грузом или с домкратами — это делается только в условиях хорошей мастерской с кран-балками. Дешевле всего для больших четвертушек делать настил из доски-дюймовки или тридцатки и для гладкости сверху оббивать тонким металлом или жестью. Только помните, что все неровности они сразу обтянут под утюжкой коньков.

Горизонтальная часть заезда — самая ответственная. Сталь 4 мм сама решает эту проблему, только надо оставить за рамой 20 см, они лягут на асфальт как надо. При дощатом настиле самое простое: последняя доска стесывается снизу по всей ширине четвертушки до остроты ножа, покрытие (пластик, ДВП, тонкая фанера, жесть или тонкий металл) выпускается на 20 см вперед на асфальт. Потом правда, оно будет все равно задираться, придется его к асфальту прикручивать на дюбелях: сверлить дыры глубиной 7 см, вбивать деревянные пробки и в них вкручивать шурупы с широкими шляпками или, вставляя широкие шайбы. Самое надежное на больших четвертушках с фанерным настилом жестко приварить в месте заезда полосу металла 4-6 мм толщиной. Она стачивается электроточилом снизу до той же остроты ножа. При перевозке и переноске как раз этим местом нельзя ронять ее на ноги. И опять до той же остроты и только снизу стачивается фанерный заезд трамплина. Для крепости его сразу же надо пропитать эпоксидной смолой или водостойким клеем (на худой конец ПВА) и обтянуть тканью, лучше джинсой, можно просто бинтом. Снизу под задней стенкой трамплин обувают в галошки — прибивают резиновые тормозные накладки (смотри выше).

Покраска готового изделия не только приятная, но необходимая вещь. Низ рамы красится обязательно для защиты от гнили или ржавчины. Настил из металла (любого) красится только по краям, остальное заполируют пятыми точками роллеры. Крашеная фанера становится водостойкой и скоростной. Скорость на отфугованных и покрашенных досках значительно возрастает. Теперь можно давать конструкшену имя. Это делается, чтобы избежать путаницы при погрузке, при судействе, при разработке программ показаловок, при обучении и т.д. Когда на площадке больше двадцати тыкать в каждую пальцем просто глупо.

Тем не менее, дадим основные группы оборудования с радиусами (кстати, везде вогнутые участки скейт-оборудования называют transition — транзишн):

— трамплин (jampramp) — выгнутая наклонная плоскость (ramp — склон) с высотой задней стенки от 30 до 80 см. Соотношение длины и высоты делают трамплины или выносящими вперед (условно прыжок в длину) или выносящими вверх (прыжки в высоту — это уже одна из конкуренций). Трамплины для сальто — отдельная вещь (начинающим, кстати, не самая нужная). Для продвинутых можно передрать размеры трамплина ROCES

— спайн (spineramp) — симметричный встречный высокий трамплин с выносом вверх, каждый из радиусов вверху заканчивается тонкой трубой, между ними оставляется щель.

— четвертушка (quoterpipe) — выгнутая наклонная плоскость с горизонтальной площадкой (балконом) на высоте от 120 см до 250 см (длина такая же — отсюда и название) и шириной от 1.9 до 3.7 м, достаточной для приземления с вращениями после высоких вылетов и достаточно долгих скольжений на отбиве (коупинге, трубе) в месте, где рампа переходит в балкон. Балкон широкий (60 -100 см) и с перилами (на высоте 1 м) для ограждения

— вынос (take off ramp — тейк офф рамп) - нечто среднее между четвертушкой и трамплином; позволяет и прыгать вперед (высота — от 30 до 120 см — значительно меньше длины) и делать рамповые трюки, например с разворотами на плоскости (ширина 60 -120 см), балкон узкий (30-60 см) без трубы

—локоть (hip) — четвертушка без балкона, но с трубой или двумя наверху, и с шириной заезда значительно большей, чем длина боковой стенки. Служит для трюков после вылета и приставляется под разными углами к прыжковым рампам.

— заезд на стену — четвертушка, у которой высота значительно больше длины боковой стенки. Отбив с балконом может находиться на высоте 2 м и больше или просто переходит в вертикальный участок стены, где катаются на высоте около 5 м

— полтрубы (halfpipe), просто рампа, верт (vert) — это две четвертушки c вертикальными участками, связанные между собой внизу плоскостью (flat bottom) длиной 3.5 — 4.5 м. Ширина — не меньше 3 м. Естественно, по верху рампы есть отбивы из труб в 1.5 — 2.5 дюйма (они выступают из транзишн и балкона на одну треть) и широкие балконы с перилами для ограждения. Сейчас в моде сложные формы коупинга, например, с полукруглым выступом. Рампы разной высоты могут комбинироваться через спайн такого же радиуса или перекат. Вверху рампа может иметь разгонную горку или участок с увеличенной вертикалью. Могут быть замкнутые конструкции из трех рамп для движения по кругу и т.д. Самая бешеная фантазия у Тони Хока, построившего на арене для боя быков в Мадриде нечто со всеми новомодными штуками, да еще и с fullpipe (полной трубой) диаметром 3 метра

— минирампа (если употребляется в единственном числе) — это полтрубы высотой 2.5 м, то есть без вертикальных участков, все размеры рампы и смысл трюков почти те же, но не так опасно.

Тротуар

Тротуар — простейший из так называемых фанбоксов (funbox — ящик для забав, для баловства). Горизонтальная плоскость, то есть настил с металлическим, фанерным или дощатым покрытие на высоте 15-40 см над землей на ножках или на каркасе. Ширина тротуара для спокойного проезда одного человека от 80 см, лучше 1м, можно больше, если он к чему-то широкому будет представляться. Длина не меньше 2 метров. На одном из краев тротуара по всей длине можно пустить бордюр (рельсу или швелер), верхняя грань, которого поднята относительно тротуара еще на 20 — 30 см. Вместо бордюра может быть наклонная труба с большей высотой в 50-60 см и меньшей в 20-30.

Кстати второй край тротуара также по всей длине — это тоже полноценная грань. По ширине тротуара с одной стороны можно сделать заезд и даже с радиусом. Вторая оставляется без съезда для трюков с соскоком. Тротуар должен быть тяжелым и не ерзать, когда по нему скользят. В то же время 3-4 роллера должны спокойно его перемещать и устанавливать, например в наклонном положении, опирая на скамейки или парапеты.

Для верности снизу все конструкшены (особенно легкие перильца и трамплины) обуваются в галошки или презики (кому как нравится). Делаются они из обрезков шланга (не гладкого с продольной насечкой), естественно обрезки надо еще продольно разрезать и раскрыть. На металлические они привязываются проволокой, к деревянным прибиваются гвоздями с расправленном виде. Насечка располагается поперек возможным смещениям.