Начинается натаска сразу же за воротами базы или другого места ночлега. Прежде всего, здесь надо хорошо выгулять собаку, позволить ей побегать достаточное время, сделать как бы утреннюю зарядку. До места натаски от дома собаку следует вести только на поводке, время от времени одергивая ее за возможные провинности, причем одергивая даже более строго, чем обычно во время прогулок, словно втолковывая ей, что она идет работать, а не гулять.
Добравшись до угодий, не следует сразу же пускать собаку в поиск. Где-нибудь с края надо пустить собаку снова побегать минут 10-15, пусть она немного подустанет и проголодается. В это время надо напомнить ей кое-какие команды, например, "Лежать!", "Ко мне!", награждая за выполнение команд лакомством. После этого следует взять собаку на поводок и отправиться в те места, где возможен дупель. Придя на место, надо зайти так, чтобы при движении к птицам ветер был встречным, и здесь снова уложить собаку, да и самому посидеть несколько минут. Если натасчик не уверен в собаке, сейчас он должен пристегнуть к ее ошейнику корду.
Но вот собака пущена в поиск. Теперь в зависимости от уровня предварительной дрессировки, а также от природных задатков собаки, ее темперамента и охотничьей страсти натасчик может столкнуться со следующими вариантами поведения легавой при первых ее выходах в поле и встрече с птицей.
Первый вариант. Собака быстро понимает, что от нее требуется. Она послушна, вскоре начинает прихватывать запахи, делает первые потяжки, короткие неуверенные стойки. Не обязательно все это проявится непременно в первый день, возможно, придется походить и несколько дней. Наконец, после одной из стоек или просто после причуивания собака поднимет птицу. При взлете птицы собака может, во-первых, испугаться. В этом случае ее надо успокоить, погладить, дать лакомство. Перед повторным пуском нужно сделать небольшой перерыв, отвлечь собаку какой-либо игрой. Во-вторых, собака может сделать попытку птицу гнать. В этом случае ее надо резко одернуть командой "Лежать!" или сделать рывок кордой, после чего продолжить обучение, добиваясь укрепления стойки.
Заметив, куда сел очередной переместившийся дупель, натасчик с собакой на поводке заходит к нему под ветер и останавливается метрах в 80-100 от места посадки. Если собака достаточно послушна, чтобы можно было навести ее на птицу, ее можно пускать без корды. В противном случае надо пристегнуть корду и, держа ее конец в руке, двинуться по направлению к дупелю. Не доходя какого-то расстояния до места посадки, собака, уже освоившая неуверенную и робкую стойку, прихватит запах и приостановится. К ней нужно быстро подойти, намотав по дороге корду на руку, и, отдавая попеременно команды "Хорошо!" и "Рядом!", погладить собаку. Собаку следует побудить остаться на месте минуту-полторы, после чего надо попытаться послать ее вперед. Скорее всего, ничего у натасчика не получится: собака останется на месте. В этом случае натасчику нужно, продолжая держать корду в руке и понемногу распуская ее, медленно двинуться самому вперед и поднять птицу. Не следует в этот момент забывать о собаке. Как только птица вылетит, поднятая либо собакой, либо ведущим, надо уложить собаку командой "Лежать!" и продержать ее в таком положении одну-две минуты, после чего, вед ее на корде, продвинуться к сидке птицы. На пути к сидке надо еще раз или два уложить собаку, а подведя ее к сидке, позволить сидку обнюхать.
Вновь на перемещенную птицу надо вести собаку на короткой корде. Не доходя до места посадки метров 15-20, надо начать сдерживать тянущую вперед собаку, используя предостерегающие интонации голоса, как бы давая собаке понять, что надо вести себя осторожно, тем самым активизируя ее внимание. Как только собака проявит признаки прихватки запаха, ее следует провести еще пару метров, постепенно замедляя движение, а затем уложить. Подойдя к ней, следует, используя команду "Рядом!", медленно двинуться вперед до подъема птицы, после чего собаку снова уложить. Собака, ищущая и причуивающая птицу и остающаяся на месте после ее подъема, уже почти натаскана.
Второй вариант. Собака считает, что в поле ее привели гулять. Она интересуется бабочками, скачет за птичками, прыгает около натасчика, на охотничьих птиц внимания не обращает, вернее, не отличает их от жаворонков и трясогузок. Такую собаку надо настойчиво наводить на перемещенную птицу или показать ей подсадного перепела. Охотничью птицу надо показывать до тех пор, пока не появятся первые прихватки запаха и первые потяжки или хотя бы замедление хода у сидок птиц.
Показ подсадного перепела осуществляется следующим образом. У пойманного дикого или инкубаторного перепела подрезают перья крыльев и привязывают к ноге суровую нитку длиной около метра. Перепела сажают в траву и ведут к нему на поводке собаку, идя против ветра. Ее подводят на расстояние 1-2 метра от перепела и, если она не причуивает его, показывают птицу легавой. Если она попытается броситься на птицу, следует дернуть за поводок и скомандовать "Лежать!", обязательно добившись выполнения команды. После этого перепела следует спугнуть, чтобы он перелетел метров на 15-20, причем собака должна в это время лежать. Если же собака при показе перепела не сделает попытки броситься на птицу, ее надо подловить и дать ей понюхать из рук. После этого перепела надо подбросить вверх и дать отлететь, не забыв скомандовать "Лежать!". В обоих случаях после этого следует зайти под ветер от птицы и навести на нее легавую. Как правило, на второй или третий раз собака причует птицу, оживится. В этот момент ее надо уложить и погладить. Затем, прицепив к ошейнику корду, собаку можно пустить в свободный поиск по подсаженному перепелу, всякий раз перехватывая корду в момент причуивания, сдерживая легавую от броска и укладывая на 20-30 секунд. После этого следует послать ее вперед, чтобы она подняла птицу. В случае попытки гоньбы собаку следует резко одернуть и уложить. Повторять подобные упражнения следует до появления у легавой хотя бы намеков на стойку, после чего перейти на вольную дичь. Надо иметь в виду, что не все собаки отрабатывают подсадного перепела, а те, которые работают по нему, не обязательно станут сразу становиться на стойки по вольной птице. Поэтому, если натасчик обнаружит, что его собака, несмотря на многочисленные наведения на подсадного перепела, отказывается приостанавливаться по нему, то ее придется натаскивать по вольной птице.
Третий вариант, самый трудный. Собака ничего не хочет причуивать, птицу спарывает, управляется с трудом, ведет себя так, будто забыла всю домашнюю дрессировку, вовсю гоняет птиц и т.п. Поступать в этом случае следует так. Прежде всего (как и в предыдущем варианте, но взяв собаку на корду) надо настойчиво и неоднократно наводить ее на перемещенных птиц или подсадного перепела, добиваясь зачатков прихватки, не допуская гоньбы при помощи корды. После появления более или менее отчетливых приостановок надо заметить место посадки последней поднятой птицы, взять корду левой рукой примерно посредине, а конец ее намотать на правую руку. Отпустив собаку на длину половины корды, подвести ее из-под ветра к месту посадки птицы. В момент подъема птицы выпустить корду из левой руки и громко скомандовать "Лежать!". Собака, не слушая команды, погонит птицу. Позволив ей выбрать всю длину корды, в последний момент резко дернуть шнур на себя, повторив команду "Лежать!". Остановленную собаку наказать плетью. Далее вновь и вновь наводить собаку на перемещенных птиц, повторяя вышеуказанные действия, пока она не станет отчетливо тянуть и останавливаться, не делая попыток гоньбы. После этого можно пустить легавую уже в вольный поиск, не отцепляя, однако, на первых порах корды.
Если собака делает стойки по птичкам, ее надо отводить от таких стоек на корде или на поводке, говоря что-нибудь при этом укоризненным тоном. Если такие стойки повторяются и укоризненный тон не действует, собаку следует наказать, сопровождая наказание командой "Балуешь!". Однако делать это можно только после того, как собака начнет твердо останавливаться по охотничьей птице.
Если натасчик замечает, что его собака начинает делать так называемые "пустые" стойки, т.е. стойки по старым следам, сидкам или вообще ни по чему, то с этим надо бороться, тоже используя команду "Балуешь!". Если натасчик твердо запомнит сидку случайно, не из-под его собаки, вылетевшего дупеля, то наведя на нее свою собаку где-нибудь минут через 30-40, он сможет проверить, склонна ли она к "пустышкам". Если собака твердо станет по этой сидке, не реагируя на команду "Балуешь!", то для начала ее следует просто отвести от стойки на поводке. Если это действие, повторенное неоднократно, не дает результатов, то в этом случае собака должна быть наказана. Не следует наводить собаку на сидки отработанных ею птиц. Здесь она может сделать стойку по памяти, что не одно и то же с пустой стойкой.
Встречаются легавые с чересчур твердыми стойками, вернее, тугими подводками. Такие собаки стоят "мертво", и никакими силами их не заставишь продвинуться вперед, чтобы поднять птицу. Причин такого поведения три. Первая - собака, испугавшаяся когда-то взлетевшей птицы, продолжает бояться взлета и впоследствии. Вторая - слабость нервной системы животного, когда равенство процессов торможения и возбуждения нарушено. Такие собаки впадают на стойке как бы в каталепсию. Наконец, третья причина, самая распространенная, - излишняя резкость действий натасчика во время устранения гоньбы. У собаки, подвергнутой когда-то при попытке гоньбы чересчур сильному наказанию, образовалась отрицательная связь: подъем птицы - наказание. В первом и третьем случаях действия натасчика по устранению тугой подводки к птице одинаковы. Лучше всего от этого избавляться на охоте, когда падающая от выстрела птица вызывает у собаки такой интерес, что она постепенно гораздо легче начинает двигаться к птице со стойки. Во втором варианте, встречающемся, кстати, довольно редко, рекомендуют действовать следующим образом. Стоящую на стойке и не желающую двигаться вперед собаку стараются как бы отвлечь от птицы, стать между птицей и собакой, рукой закрыть собаке нос, потрепать ее по ушам и т.п. Постепенно собака "растормозится", и после этого ее надо достаточно ласково послать вперед. Надо запомнить, что ни в одном из этих случаев не следует действовать грубо. Не надо кричать на собаку, не надо толкать ее или тянуть за ошейник, ни в коем случае не надо наказывать собаку на стойке по птице. Всем этим можно только окончательно затормозить ее, и тогда уже ей ничем не поможешь. Охотнику же всегда придется самому вытаптывать дичь.
Во время полевой работы натасчику следует быть крайне внимательным и ни на минуту не выпускать собаку из поля зрения. Гораздо легче предотвратить что-либо, чем избавляться впоследствии от нехорошей привычки. Каждое свое действие в поле натасчик должен продумывать, а по возвращении домой анализировать и свои поступки, и действия собаки. Хорошо вести дневник натаски, отмечая в нем ежедневно и свои промахи, и промахи собаки. Не следует стесняться спросить у опытного человека совета по натаске, однако следовать этим советам надо крайне осторожно, помня, что совет дается как бы в общем виде, а каждая собака - это индивидуальность. Не следует отчаиваться, если что-либо не получается с первого раза. Больше всего необходимо в работе с собакой терпенье и трудолюбие. Без этого натаскать собаку трудно.
Ознакомление с выстрелом. Вот уже почти сто лет, как из книги в книгу о натаске легавых кочует раздел "Приучение к выстрелу". Что такое приучить? Словари русского языка утверждают, что "приучить" - значить заставить кого-либо привыкнуть к чему-то. Таким образом, приучение - это процесс, предполагающий применение мер, чтобы заставить приучаемого обрести привычку.
Приучение предполагает то или иное сопротивление приучаемого. Поэтому, если рассматривать часто встречающееся в книгах словосочетание "приучение к выстрелу" в его прямом значении, то картина вырисовывается такая. Натасчик одной рукой палит из ружья в небо, а другой порет собаку, если она не изъявляет желания приучаться и норовит от натасчика удрать. По-видимому, такие уроки "натасчик" должен продолжать до тех пор, пока ему не удастся заставить собаку "привыкнуть" к выстрелам.
В действительности же, самое вредное для собаки, что только может придумать натасчик, это ее "приучение" к выстрелу. Каких только советов не содержится в книгах! Тут и стрельба в подброшенного над головой собаки дохлого голубя, тут и выстрелы, которые совершает стоящий рядом с натасчиком помощник в тот момент, когда собака подходит к натасчику по его команде, тут и вождение собак вокруг тиров, где идет стрельба, тут и следующий шедевр: "Отучить собаку бояться выстрелов очень просто. Для этого ее надо покрепче привязать, чтобы она не сорвалась, а затем начать стрелять у нее над головой. После каждого выстрела ее надо кормить печеньем". Последний совет был опубликован совсем недавно. К чему могут привести все эти способы "приучения"? В лучшем случае, ни к чему, в худшем - испортить собаку на всю жизнь.
Приучать собаку к выстрелам нельзя, но ознакомить ее с выстрелами, проверить ее отношение к ним следует. Дело в том, что встречаются собаки, у которых проявляется наследственная боязнь выстрела. Использовать таких собак в племя нельзя, и каждая собака должна быть в этом отношении проверена. Лучше всего осуществлять эту проверку на полевых испытаниях, что и делается сейчас в соответствии с правилами. Однако прежде чем это осуществить на испытаниях, натасчик должен убедиться сам, что его собака выстрела не боится. Делать это надо крайне осторожно, чтобы не напугать собаку. Наиболее целесообразным следует считать следующий прием ознакомления собаки с выстрелом и проверки ее реакции на него.
После того как собака в процессе натаски обретет твердую стойку, надо пойти в поле с помощником, вооруженным ружьем или стартовым пистолетом. Пустив собаку в поиск, следует попросить помощника, вооруженного ружьем, держаться сзади метрах в ста и внимательно следить за указаниями ведущего. Если помощник располагает стартовым пистолетом, он может идти ближе. Через какое-то время собака найдет птицу и станет по ней на стойку. В этот момент надо дать сигнал помощнику быть предельно внимательным. Подойдя к собаке и погладив ее, следует приказать ей поднять птицу. Собака двинется вперед, и когда птица вылетит, надо дать команду находящемуся вдалеке помощнику выстрелить в воздух. Нужно следить, чтобы выстрел последовал в самый момент подъема птицы, а не тогда, когда она отлетит на порядочное расстояние. Если стойка оказалась пустой, стрелять ни в коем случае не следует. Собаку после взлета птицы и выстрела следует уложить, погладить и некоторое время посидеть рядом с ней, отвлечь ее, запретив помощнику приближаться к ней в это время.
Минут через 10-15 собаку можно вновь пустить в поиск, попросив помощника держаться теперь поближе, метрах в 60 сзади от ведущего, если у помощника ружье, и метрах в 30, если у него стартовый пистолет. При отработке второй птицы выстрел следует повторить опять-таки в самый момент взлета птицы, после чего собаку снова уложить и успокоить.
Большинство собак никак не реагируют на такие выстрелы вдалеке. Если же будет заметно беспокойство собаки, вздрагивание в момент выстрела, то на этом урок ознакомления с выстрелом следует пока прекратить. Собаку нужно увести домой и дать ей день-два отдыха, после чего провести повторный урок в описанном выше порядке.
Если же, и это самый распространенный вариант, собака совершенно спокойна в момент отдаленных выстрелов, а сезон охоты открыт, надо попросить помощника идти рядом и быть готовым к отстрелу следующей отработанной собакой птицы. Желательно, чтобы помощник не промахнулся и сбил птицу одним выстрелом. Отстрелянную птицу надо дать понюхать собаке, предварительно уложив ее, и снова посидеть около нее минут 10-15.
На этом процесс ознакомления собаки с выстрелом заканчивается, и если собака безразлична к нему, то ее смело можно ставить на полевые испытания и использовать на охоте.
