Река Калга и Белое море
Энгозеро – Калгалакша – Кузема
08.08.09 – 23.08.09

Состав участников:
1. Дима, Юля (Киев) – каркасная байдарка «Форель»
2. Макс, Паша (Киев, Полтава) – каркасная байдарка «Форель»
3. Лёва, Милена (Киев) – КНБ «Маринка-2»
4. Сергей, Яна (Полтава) – каркасная байдарка «Таймень-3»

Преимущества маршрута
1. Интересные, но не очень сложные для прохождения пороги
2. Хорошая скорость течения на спокойных участках
3. Живописные пейзажи
4. Места для рыбалки с хорошим клёвом
5. Относительная незаселённость туристами, особенно в морской части
6. Возможность дополнить сплав экскурсией на Соловки

Недостатки маршрута
1. Ограниченное количество мест для стоянки на отдельных отрезках маршрута
2. Невозможность аварийного схода с маршрута на морском отрезке
3. Зависимость на морском отрезке от штормов, а иногда – ещё и от приливов

Заброска
Прицепной вагон №86К «Киев – Мурманск». Из Киева 08.08.09 в 18:22, в Энгозере 10.08.09 в 20:45

Выброска
Поезд №21 «Мурманск – Санкт-Петербург». Из Куземы 21.08.09 в 19:16, в Санкт-Петербурге (Ладожский вокзал) 22.08.09 в 12:11.
От Ладожского до Витебского вокзала на метро: ст. Ладожская – ст. Пушкинская с пересадкой на ст. Достоевская.
Поезд №53 «Санкт-Петербург – Киев». Из Санкт-Петербурга (Витебский вокзал) 22.08.09 в 15:58, в Киеве 23.08.09 в 14:40.

Предисловие
Почти для всех участников это был первый поход в Карелию. К тому же, среди нас были как опытные байдарочники, так и люди, совсем не знакомые с белой водой. Поэтому при выборе маршрута ставили две основные цели: познакомиться с Карелией во всех её проявлениях (реки, озёра, море), но в то же время не убиться на сложных порогах.
Почитав отчёты туристов и книгу Владимира Шилова «На байдарках по Карелии» сузили круг рассматриваемых рек до трёх: Кереть, Воньга и Калга. Первая отпала из-за большого количества и сложности порогов, вторая – из-за слишком длинных участков спокойной воды (опасались не уложиться в срок).

Дорога туда
Вагон «Киев-Мурманск» дважды подолгу стоит на перецепках, что позволяет в первую ночь совершить трёхчасовую экскурсию по ночному Гомелю (дворец Румянцева-Паскевича с парком, Петропавловский собор, пешеходный мост через реку Сож), а во вторую – полуторачасовую прогулку по Великому Новгороду (Кремль, набережная Волхова, фрегат «Флагман», Ярославово дворище). В обоих случаях достопримечательности находятся в пешей досягаемости от вокзалов, а города хорошо освещены и оборудованы круглосуточными магазинами.
Отсутствие кондиционера успешно заменяли открытые окна, не напрягали и попутчики – в основном возвращавшиеся с отдыха мурманчане среднего возраста, две небольшие собачки и группа туристов-пешеходов, следовавших на Хибины.
Взять билеты в Карелию и обратно оказалось весьма проблематично. Придя в кассы в 10 утра за 45 суток до отправления, нам пришлось довольствоваться лишь местами возле туалета.
Попытки взять обратные билеты на прямой вагон успехом не увенчались, поэтому пришлось ехать с пересадкой в Питере. В принципе, пересадка не сильно усложняет поездку, правда, речь шла об обратной дороге, когда объём баулов сильно уменьшился за счёт съеденных консервов, сухарей и круп.

Важно: для каждого дня указано время от старта до остановки на ночёвку, а не чистое ходовое время

День нулевой (10.08, 2 км., 30 мин.)
Проехав через всю Карелию под ярким солнцем и безоблачным небом, за час до Энгозера наш поезд вдруг вошёл в полосу проливного дождя. На подъезде к станции дождь поутих, но полностью не прекратился. Дождём проблемы не ограничились: оказалось, что проводники совершенно не в курсе, Энгозеро это или нет (а на выгрузку огромного количества шмоток у нас была ровно 1 минута). Но подбежавший пёс с крупной надписью «Энгозеро» на ошейнике подтвердил, что мы попали по адресу.
Место для стапеля – совсем недалеко от станции: нужно вернуться на пару сотен метров назад вдоль путей до железнодорожного моста через речушку, с которой и стартовать. В сельском колодце набрали воду. Её пили некипячёной, но в дальнейшем, когда воду набирали из рек и озёр, всегда кипятили.
Глубина речушки позволяла пройти байдаркам, но под низким деревянным мостиком понадобилась проводка, которой мешал утопленный велосипед, незаметный в мутной воде. Через полкилометра речушка расширяется и впадает в огромное Энгозеро. Из него вытекают две популярные среди туристов карельские реки – Воньга и Калга. На Воньгу – направо, нам – налево.
Время – около 23:00, но ещё не темнеет. Дождь сменился туманом, поэтому видимость была почти нулевой. Шли по приборам, а именно – по GPS с заблаговременно вбитыми в него ключевыми точками маршрута.
Остановились на мысу, отделяющем Энгозеро от озёр Узких. Здесь есть оборудованная стоянка, явно часто посещаемая как туристами, так и местными (сюда ведёт тропинка из деревни). Если она занята – не беда, найти альтернативу в окрестном сосновом лесу несложно.
Легли спать поздно: на улице было непривычно светло. И хотя июль с белыми ночами уже прошёл, даже в 2 часа ночи полностью не темнело – небо выглядело как при глубоких сумерках.
Мобильная связь хорошая.

День первый (11.08, 16,5 км., 6 ч. 10 мин.)
Просыпались, завтракали и собирались долго: вышли около 14:00 (в дальнейшем каждый день выходили примерно в это же время). Погода была солнечной, ветер – умеренным и не мешающим ходу байдарок. Пройдя озёра Узкие по Z-образной траектории, достигли первого порога – Шлагбаум (65.761987N 33.937948E). Название дано неспроста: порог перегораживает проход между озёрами Узкими и озером Песчаным.
Раньше над порогом был бревенчатый мост, но сейчас от него остались развалины, осложняющие как прохождение порога, так и его просмотр. Осматривали долго, поскальзываясь на мокрых полусгнивших брёвнах, на всякий случай выставили сигнальщиков. Прошли все, в том числе и те, для кого Шлагбаум был первым в жизни порогом.
За озером Песчаным, наконец, началась Калга. Река довольно узкая, но глубокая и с хорошим течением. Совсем скоро подошли к порогу Утюг (65.749729N 33.975303E). Название он получил, очевидно, из-за формы опоры бревенчатого моста, находящегося на выходе из порога. Просмотр по левой стороне, видеосъёмку удобно вести с моста. Прошли все, правда, некоторые зацепили дном камень, лежащий прямо под мостом и из-за этого почти не заметный. Одна байда даже получила небольшую пробоину под кильсоном, позволявшую продолжать движение.
Вскоре после Утюга – ж/д мост. Возле него торчат остатки старого деревянного мостика, поэтому лучше не разгоняться, чтобы не пропороть ими шкуру. Кроме того, течение прижимает байдарку к бетонной опоре самого ж/д моста, но с этим прижимом легко справиться. Машинист проходящего поезда помахал нам рукой и дал гудок.
За мостом река течёт по заболоченной равнине в коридоре среди живописных зарослей. Недалеко от моста в речной заводи по левую сторону есть место для стоянки на скальном выходе под соснами. Устроили там перекус и нашли этикетку от «Бердичевского» пива – украинцы тут бывали и до нас. Большие камни, в изобилии встречающиеся практически на всех стоянках, облегчают утилизацию мусора: несколько консервных банок быстро сминаются в компактный блин.
После нескольких перекатов – ещё один «именной» порог, Три сосны (65.745091N 34.075232E). Впрочем, его можно было вполне оставить безымянным: особой сложности он не представляет, да и сосен вокруг него не меньше сотни.
Около 18:00 вошли в самое живописное озеро на маршруте – Поригозеро. На нём есть несколько островов, в том числе два совсем маленьких, на которых растёт по одной сосне. Мы же причаливаем к самому большому острову, явно облюбованному многочисленными туристами.
Но нам повезло: остров свободен, хотя и хранит на себе следы коллег-водников. В этом году тут стояли долго: успели построить походную баню, соорудить каменное кострище, вырезать из бревна «идолище поганое» и даже прибить на дерево мемориальную табличку «Северодвинск».
С дровами проблем нет, с комарами – есть, но не большие. Уединённой островной жизни мешает разве что жужжание моторной лодки местных рыбаков, проверяющих свои сети, и отдалённый стук железной дороги. Если остров занят – лагерь можно разбить чуть дальше, у истока Калги из Поригозера.
Мобильная связь есть.

День второй (12.08, 19 км., 4 ч. 55 мин.)
Часть группы, увлекающаяся рыбалкой, проснулась в 5 утра и на «Таймене» отправилась ловить водных хищников. Солнце уже давно встало, день солнечный и тёплый. Клёв начался только после часа блеснения в разных частях озера. За следующие два часа удалось наловить недалеко от входа Калги в озеро десяток окуней среднего размера. Лучший результат дала чёрная блесна-вертушка, силиконовые виброхвосты рыба игнорировала.
На острове, соседнем с нашим, обнаружили избу рыбака со всеми удобствами: рукомойник, деревянный туалет и стол с кучей пустых водочных бутылок. Около 8 утра уже с берега нашего острова поймали солидную щуку весом до 2 кг. В сумме пойманной рыбы хватило на отличную уху.
Почти весь день ходовой день состоял из прохождения озёр и коротких участков реки между ними. На речных участках встречаются небольшие несложные шиверы. Уже при впадении Калги в Пиртозеро слышится шум порога Грива. Но плыть до него отсюда долго – нужно делать большой крюк вокруг полуострова.
Грива (65.763794N 34.237118E) – один из трёх самых сложных порогов Калги, и входить в него без просмотра нежелательно. О начале порога сигнализируют ленточки на деревьях, но их может не оказаться. Ориентиры такие: пройдя под мостом в восточной части Пиртозера и повернув направо, попадаем в небольшое озерцо, сразу за выходом из которого и расположен порог (перед ним река уходит влево).
Порог длинный, со множеством камней и резким правым поворотом в конце, где важно не врезаться в большой треугольный валун посреди реки. Грива хорошо просматривается по правому берегу, на этом же берегу в конце порога удобно устраивать перекус или стоянку. Входить в порог лучше справа или по центру.
Все байдарки прошли, прохождение отметили перекусом. Дальше – каскад Амбарных озёр. Берега заболочены, стоянку найти непросто. Но мы всё же стали на северной стороне Нижнего Амбарного озера – не хотелось входить в длинную череду порогов на ночь глядя. Место ровное, с каменным кострищем, но окружённое болотами, а потому комариное. Есть и свои плюсы: огромное количество черники в лесу возле лагеря.

День третий (13.08, 23,5 км., 4 ч. 25 мин.)
Отплыли как обычно около 14:00. Дно возле берега каменное, глубина сразу большая, поэтому грузить байдарки и залазить в них не очень удобно. Вдобавок из-за ветра на озере поднялась волна, захлёстывающая стоящие суда.
На выходе из Нижнего Амбарного озера река течёт в заболоченной местности, вскоре после которой следует серия порогов. Начинает этот марафон шивера Неприятная. Сложного в ней ничего нет, но приятного действительно мало: довольно мелко, в русле много камней, пройти чисто практически нельзя. Некоторым экипажам пришлось вылезать для снятия байдарок с камней.
Наши усиленные попытки не пропустить второй сложный порог Калги – Коверокоски – результатов не дали: порог случайно проскочили с ходу. Ни обещанных в отчётах ленточек на деревьях, ни мемориальной таблички в память о погибшем здесь воднике мы не заметили. А о том, что это именно Коверокоски, узнали задним числом: это последний порог перед Калгозером. В принципе, Коверокоски похож на предшествующие ему шиверы, но всё же посложнее их. Нужно держаться основной струи, идя по валам и не натыкаясь на торчащие по краям брёвна.
После Коверокоски около 5 км. Калга петляет по болотистой местности. Порогов нет, но скорость течения хорошая. В старых отчётах упоминается непроходимый завал перед Калгозером, но теперь от него не осталось и следа. На Калгозере есть хорошие места для стоянок. Это – последнее озеро на маршруте. После Калгозера начинается самый протяжённый и самый интересный участок Калги. Шиверы и пороги следуют один за другим, спокойные участки между ними короткие, поэтому участок проходится очень динамично.
Внимания заслуживает последний из трёх сложных порогов Калги – Офицерский (65.759062N 34.619739E). Он же, пожалуй, является самым сложным на реке, а потому деревья на входе в него обильно снабжены предупреждающими ленточками. Порог длинный, весь сразу не просматривается, поэтому при просмотре придётся долго погулять по левому берегу реки. Из-за протяжённости порога запомнить расположение всех коварных подводных камней сложно. При входе лучше держаться левого берега, во второй части порога (отделена от первой коротким плёсом) – переходить к центру.

Одна «Форель» прошла, иногда цепляя камни, капитану второй «Форели» один раз пришлось вылезти и подтолкнуть судно. «Таймень» ещё в первой части порога сделал три попытки кильнуться, последняя из которых таки увенчалась килем. «Маринку» обнесли.
Сразу за порогом встали на стоянку. Ещё одна подходящая площадка есть на входе в порог, но там, в отличие от нашего места, едва ли удастся поставить больше трёх палаток. Обе площадки расположены на левом берегу реки у самой воды. Альтернативные места для стоянки найти непросто: берега сильно заболочены.
По этой причине окрестности Офицерского изобилуют комарами, но всё же не настолько, чтобы носить накомарник. Мы обошлись обильным количеством спрея-репеллента, а из накомарника сделали кустарную подсаку для рыбы: вечером при ловле с берега из-за отсутствия подсаки сорвалась внушительных размеров щука.

День четвёртый (14.08, 15,5 км., 4 ч. 35 мин.)
После Офицерского серьёзные пороги на Калге заканчиваются. Но полностью расслабляться не стоит: до входа в море есть несколько шивер, в том числе довольно бурная с высокими стоячими валами, расположенная под деревянным мостом (на старых картах не обозначен). На выходе из Калги в море расположен последний порог – Коровий. Он сильно зависит от приливов и отливов, когда его проходили мы, порог был едва заметен.
После Коровьего река расширяется, и по обоим берегам открывается вид на деревню Калгалакша. Её дома и сараи из некрашеных досок, безусловно, впечатлят туристов, мало знакомых с русским севером. А стоящая на окраине деревни группа ярко раскрашенных домов чем-то напоминает Норвегию.
На выходе из Калги в Калгалакшскую губу через реку перекинут новенький деревянный мост. Возле него мы и причалили в надежде посетить местный магазин. Три человека по очереди предложили нам автомобильную заброску в Энгозеро (большинство групп заканчивают маршрут именно в Калгалакше).
А вот магазин, как выяснилось, работает лишь до 14:00. Уже было 14:30, поэтому самому коммуникабельному члену группы пришлось стучаться в дом продавщицы и уговаривать её прервать свой обед и продать нам провизию.
Вопрос о свежести продуктов вызвал у продавщицы такое удивление, словно дело происходило в московском ресторане, а не в глухой приполярной деревушке. Продукты действительно оказались свежими, а ассортимент – вполне достаточным. Купили пива, сгущёнки, чая, шоколада и консервов. Не было разве что хлеба, вместо которого взяли сладких сухарей.
Когда загружали всё это добро в байдарки, к нам подошла местная девочка Аня лет 12-и с собакой Рыжиком, похожей на лайку. Ане хотелось пообщаться, собаке – поесть. «Он ест всё, даже г**но», - недвусмысленно намекнула девочка. Услышав наш дружный смех, уточнила: «Человеческое». Но Рыжика мы покормили всё же сухарями.
Проход под мостом был осложнён камнями и перегорожен сетями, которые расставили местные рыбаки. Поэтому байдарки пришлось провести. В губе Калгалакша волны практически не было, дул попутный ветер и светило солнце. Пройдя о-в. Овечий и Большой Мяностров, стали искать место для стоянки. Все острова очень похожи, ориентировались в основном по GPS.
На ночёвку встали на острове, расположенном чуть южнее Вороньего (на карте имеет форму цифры «7»). Место для стоянки просто идеальное: живописные скалы, удобный выход из воды, лужи с пресной водой и мягкий ковёр из трав и мхов для палаток. К тому же, комаров здесь не было в принципе, а на лесной части острова росли грибы и ягоды.
Попытки поймать треску на вертикальную блесну в окрестностях острова успехом не увенчались. Зато трое наших рыбаков на «Таймене» послужили достопримечательностью для коммерческих туристов, которых катали по губе на моторном катамаране. Направив на нас десяток фотообъективов, они так и не решились вступить с нами в контакт.
Вечером с нашего острова наблюдали красивейший закат. Воздух тёплый, ветра нет, на море штиль, а главное – никаких комаров.
Мобильная связь есть, но приём неуверенный.

День пятый (15.08, 21,5 км., 7 ч. 05 мин.)
С утра погода изменилась радикально. Небо стало серым, моросил дождик, дул ветер. На всякий случай набрали в каменных лужах пресную воду в пластиковые бутылки, которые рассовали по байдаркам. Ветер дул встречный, но идти оказалось не сложнее, чем при попутном.
На юго-восточной оконечности острова Большой Чёрный слева по курсу – рыбацкая изба. Остановились в ней на перекус, так как трапезе на улице погода явно не способствовала. В избе – печь, лежанка и деревянный стол, покрытый июньским номером карельской газеты. Под столом – два десятка пустых водочных бутылок.
Пройдя Большой Чёрный, вышли из губы Калгалакша в открытое море. Волна здесь была заметно больше, чем в губе, но ходу байдарок сильно не мешала. Единственный минус – нельзя было остановиться и подождать отстающие экипажи: сразу же сносило к берегу.
Изначально планировали остановиться на мысу Каменном, но, дойдя до него, решили плыть дальше, до мыса Моржового. К нему мы причалили в отлив, а потому поиск стоянки оказался затруднительным. Пришлось тащить байдарки по илистому дну, а потом блудить по болотистому лесу. Единственное подходящее место – на самом мысу, прямо у триангулятора.
Прежние обитатели стоянки оставили здесь каменное кострище и большую деревянную треногу для котелка. А вот камней с лужами пресной воды вокруг не наблюдалось, поэтому наши запасы пришлись весьма кстати.
В окрестных лесах насобирали немного грибов. Вместе в этим обнаружили обильное количество экскрементов с остатками ягод и развороченный муравейник, что говорило о присутствии в этих краях медведей. На ночь на всякий случай бросили в костёр большое бревно.

День шестой (16.08, 14,5 км., 3 ч.)
Медведи к нам в гости так и не пожаловали, наутро распогодилось, затем начался прилив, и казавшееся вчера отвратительным место начало нам даже нравиться. К тому же на мелководье удалось насобирать две кастрюли мидий, прекрасно дополнивших завтрак.
Отплыть в отлив можно было прямо от нашей стоянки, избежав хождения по илу. В паре километров от Моржового остановились осмотреть достопримечательность – брошенный на мели рыболовецкий сейнер с романтическим названием «РМН-1070». На корабль поднялись по канатам, привязанным к правому борту. Облазив все внутренности судна и проведя фотосессию в стиле «Титаника», поплыли дальше.
Нам предстоял сложный участок: открытое море, не защищённое островами и мелями. Изначально собирались держаться берега, но ввиду солнечной погоды и небольшой волны пошли всё же напрямик к мысу Хенной Наволок, отдалившись от суши на 3-4 км.
Плыть было довольно скучно: Хенной Наволок показался впереди, когда до него было 11 км., и всю дорогу картинка не менялась. Ночевать изначально решили на острове Хенной – так рекомендовали в отчётах. Перед самым островом сделали крюк, огибая каменистое мелководье, и причалили к скальному берегу в северной части.
Выйдя на сушу, сразу поняли, что рекомендуют здесь стоять не зря. Живописная ровная лужайка, обилие луж с пресной водой, редкое для Белого моря песчаное дно, а главное – грибы. Огромными «зонтиками» была покрыта вся приморская поляна. Впоследствии грибы на острове удавалось обнаружить лишь на подобных полянках у моря, но не в глубине леса.
Мобильная связь есть.

День седьмой (17.08, днёвка)
Ещё ночью стало понятно, что следующий день ходовым не будет. Палатки шатались под порывами ветра с мелким дождём, а о каменный берег с шумом разбивались волны.
Наутро оказалось, что невозможно не только отплыть с острова, но даже просто находиться на улице возле палаток: ветер с дождём дул прямо в лицо. Костёр пришлось перенести на 100 м западнее, с морской стороны острова на берег, выходящий к проливу.
Днём дождь поутих, но шторм не прекращался. Возникшее время безделья решили посвятить изучению острова. Вся его центральная часть покрыта лесами и болотами (как неглубокими, по щиколотку, так и более серьёзными). На болотах растёт морошка и брусника, на морских берегах – грибы и дикий горох.
Было много находок человеческого происхождения: метеорологический буй, плетёная корзинка, массивная цепь, а также завёрнутая в полиэтиленовый пакет записка на дереве. Записку оставили не так давно коллеги-водники возле места своей стоянки, от которой сохранилось кострище и каркас походной баньки. Текст длинный, но его общий смысл – остров Хенной прекрасен, да и жизнь в целом тоже замечательна.
При острой необходимости от непогоды можно укрыться в рыбацкой избе на мысу Хенной Наволок, куда с острова можно перейти в отлив по осушке. Изба похожа на аналогичное строение на Большом Чёрном острове, но над входом прибит коровий череп, придающий ей вид сказочной избушки на курьих ножках.

День восьмой (18.08, 20 км., 4 ч.)
Погода слегка улучшилась, но волны по-прежнему были немалыми. После долгих раздумий решили всё-таки попробовать отплыть – сидеть на острове уже наскучило. Сложнее всего оказалось спустить байдарки на воду и сесть в них: волны нещадно били их о скалы и заливали водой. Приходилось дожидаться перерыва между двумя волнами, быстро заскакивать в байду и изо всех сил отгребать от берега.
По очереди отплыли все, конечно же, зачерпнув воды. Подальше от берега волны оказались не такими опасными: байдарки просто поднимало и опускало, но не захлёстывало. Сложным оказался проход между островами Хенной и Моисеев: волны здесь закручивались барашками на каменной отмели. Зато, если удавалось взять курс по направлению движения волн, они периодически подхватывали лодки как доску для серфинга и с приличной скоростью несли вперёд.
За Моисеевым островом волны заметно уменьшились. Идти мешал только сильный боковой ветер: капиталам плоскодонных «Форелей» приходилось постоянно подгребать правым веслом, выравнивая курс. Пройдя Столбовые острова и Средние Корги, перешли губу Воньги и, оставив слева Голоменные Юзменги, взяли курс на губу Домашняя (через о-ва Двойники, Золотуха и Долгая Луда).
На этом участке GPS нужен больше всего: в россыпях похожих островов ориентироваться сложно даже с картой. Зато хорошие места для стоянок встречаются постоянно, в отличие от двух предыдущих ходовых дней. В Домашней губе волн практически не было, да и погода стала резко улучшаться. К моменту установки лагеря на южной оконечности острова Сосновый ветер полностью стих и светило солнце.
Здесь уже цивилизация: на противоположном берегу стоит яхта, вдали виднеется вышка мобильной связи в Куземе. Несколько раз за вечер к острову причаливал рыбак на ярко-голубой моторной лодке, проверял свои сети. Место выглядело сырым, но комаров практически не было. На берегу нашли полтора десятка белых грибов, в прибрежных скалах – большие запасы пресной воды.

День девятый (19.08, 3 км., 35 мин.)
На этот день нам оставался технический переход через Домашнюю губу к точке окончания маршрута. Изначально собирались идти до устья реки Березовка, но заметив на берегу губы несколько симпатичных мест для стоянки, решили остановиться на одном из них, обозначенном надписью «Москва» серебристой краской на прибрежном камне. Рядом стояла моторная лодка с рельсовой тележкой для спуска на воду.
Часть группы отправилась в Кузему разведать обстановку. Идти пришлось около 3 км. по грунтовой автомобильной дороге. На старых картах она обозначена как недействующая ж/д, но о железнодорожном прошлом теперь напоминает только старый кран для заправки паровозов водой. Чтобы попасть к магазинам и на станцию, на входе в село нужно повернуть налево. Магазинов несколько, все с неплохим ассортиментом.
До отъезда нам оставалось два дня, поэтому возникла мысль смотаться на Соловки, где никто из группы ещё не был. Узнав расписание поездов на Кемь, решили выехать завтра в 5:49 поездом №373 «Мурманск-Вологда». Касса оказалась закрытой (она работает лишь несколько часов в день), поэтому предполагалось договариваться с проводниками.
Байдарки и большинство вещей оставили в магазине, договорившись с продавщицей. С собой взяли только гермы с карематами, палатками и спальниками. Чтобы успеть на поезд, решили ночевать не на берегу моря, а близко к вокзалу. Была возможность переночевать прямо в зале ожидания: он был открыт, но пуст.
Но мы выбрали привычный вариант с палаткой. Перейдя ж/д пути на станции, мы попали на тропинку среди зарослей, побродив по которым удалось обнаружить хоть и сырую, но относительно ровную поляну. Там к нам привязался похожий на лайку пёс. Полученные за ужином сухари он честно отработал: пометил территорию и всю ночь лаем отгонял потенциальных противников.

День десятый (20.08, Соловки)
Проснувшись в 5 утра по будильнику и собравшись по-армейски быстро, мы вышли к поезду. С проводником вагона «Мурманск-Архангельск» договорились быстро, и заплатив по 150 руб. с человека, рассредоточились среди спящих пассажиров.
В Кеми долго ждали автобуса в порт (до него от вокзала 10 км.). Когда же мы наконец добрались до порта, который правильнее было бы назвать пристанью, нам оставалось лишь помахать платочком вслед уходящему на Соловки теплоходу «В.Косяков». Он отправляется ежедневно в 8:00, билет в одну сторону стоит 850 руб.
Но, поговорив с капитаном небольшого катера «Грумант», мы выяснили, что он отойдёт на Соловки в 10:00, если наберёт 20 человек. Цена – 650 руб. в одну сторону. Капитана зовут Александр, моб. тел. +7 921 702-71-19.
Пока мы ожидали отплытия, к пристани автобусом подвезли организованных туристов, которых тут же отправили на Соловки отдельным теплоходом. На пристани есть мотель с автостоянкой, с которой при нас отъезжала группа колоритных финнов на мотоциклах. Потом мы ещё встречали финских туристов – жители страны Суоми любят путешествовать в эти края.
К десяти утра 20 желающих попасть на Соловки таки набралось. Компания оказалась разношёрстной, а самыми её яркими представителями была пара автостопщиков и бабушка-паломница, которая все три часа плавания посвятила молитвам и наполнению самодельного гигиенического пакета. Она была не одинока: несмотря на идеально солнечный день, после выхода из архипелага Кузова разыгрался нешуточный шторм. Поэтому шутки, улыбки и кормление наглых чаек батоном постепенно сменились зелёными лицами и опорожнением желудка за борт.

Большой Соловецкий остров встретил нас солнечной погодой и генеральной уборкой. В местный аэропорт только что приземлились два самолёта с чиновниками и высоким церковным руководством, поэтому монахи и служители музеев усиленно «красили траву».
Побродив по кремлю и перекусив на лужайке перед ним, мы взяли в прокате велосипеды. Пунктов проката несколько, цена – от 70 до 120 руб./час, качество – без матерных выражений не опишешь. В лучшем случае не переключаются передачи и не работает один из тормозов.
На велосипедах съездили на Секирную гору, где расположен Свято-Вознесенский скит с колокольней-маяком. Это самая высокая точка Большого Соловецкого острова, а потому со смотровой площадки открывается красивейший вид на леса, озёра и море. От Кремля ехать сюда – 15 км. в одну сторону по лесной укатанной грунтовке. Дорога довольно однообразная, но периодически встречаются живописные озёра. Путешествие туда-обратно, если не спешить, занимает три часа.
«В.Косяков» отходил в Кемь в 17:30, но для нас это было слишком рано. Поэтому мы решили ждать нашего «Груманта», капитан которого пообещал быть в 23:00. В Кемь мы попадали только к двум часам ночи, поэтому оказались единственными пассажирами. Море было идеально гладким, поэтому даже удалось поспать в каюте.
Когда мы высадились в порту, было полностью темно: время белых ночей уже прошло. Пройдя через посёлок около километра к северу от порта, расположились на первой попавшейся площадке около одной из двух металлических вышек. Спалось хорошо, правда, один из участников во время ночной прогулки в туалет наткнулся на колючую проволоку и порвал штаны.

Дорога обратно
Добравшись утром до Кеми автобусом, взяли билеты обратно в Кузему на тот же поезд «Вологда-Мурманск». Билеты в кассе оказались в 1,5 раза дороже суммы, неофициально затребованной проводником. Это притом, что расстояние между Кемью и Куземой – всего 60 км. Очевидно, мы были не в курсе каких-то особенностей РЖД. Время скоротали, отобедав украинским борщом в вокзальном буфете и сходив к мосту через реку Кемь, под которым есть небольшой порог.
Пока ожидали питерского поезда в Куземе, к нам подошёл местный житель Виктор Андреевич и на всякий случай оставил «визитку» – кусок тетрадного листа с написанным ручкой телефоном +7 911 427 48 63.

Выводы
1. Маршрут хорошо подходит для знакомства с Карелией, но из-за преобладания морской части может разочаровать любителей рек. Как вариант можно доплыть до конца Калги, пару дней походить по живописным островам Калгалакшской губы, а потом вернуться в Калгалакшу, откуда и уехать.
2. При планировании маршрута обязательно нужно закладывать 1-2 дня на пережидание штормов.
3. Накомарники в августе не нужны абсолютно, фонарики – почти не нужны
4. Имея в распоряжении двухнедельный отпуск можно смело закладывать в маршрут поездку на Соловки. В этом случае обратные билеты можно взять из Кеми.