Целью данного отчета является не описание красот природы и восхваление флоры и фауны Кольского полуострова, а желание поделиться возможно полезной информацией о речке, которая нам понравилась. Так как авторы не являются специалистами по порогам и т.д., то отметим только то, что на реке нет опасных порогов. По крайней мере для катамарана. При прохождении на байдарке некоторые пороги могут потребовать некоторых усилий и предосторожностей. В нашем случае (по малой воде) предварительный осмотр порогов позволил сэкономить значительное время, которое было бы потрачено на снимание с незаметных с воды, но мелко сидящих камней.
Наша команда
Игорь Алексеев
Татьяна Кузнецова
Елена Митина
Игорь Сорокин
Михаил Шестаков
Транспортное средство
Четырехместный туристский катамаран
Мы на нем разместились впятером. Чтобы пятому было не скучно - для него был изготовлен руль. Если серьезно, то наличие руля на гребном катамаране очень помогает при плавании по озерам и спокойным участкам рек, которых участков в этом походе было много.
Маршрут

Пурнач является правым притоком реки Поной --- самой большой речки Кольского п-ва. Наш маршрут показан на фрагменте листа Q-37 А,Б масштаба 1:500000 (размер файла ~640 кбайт). Опорные точки маршрута обозначены на этой карте цифрами, далее в тексте даны ссылки на них в виде (1),(2) и т.д.

Для движения мы использовали листы масштаба 1:200000 No 23, 24, 25 (Q-37 VII,VIII; Q-37 IX,X и Q-37 XI,XII соответственно) из набора топографических карт Кольского п-ва, имеющегося в свободной продаже. Вся топографическая информация далее дается именно по этому набору карт.
Время действия

24 июля 1999 года (отъезд из Москвы) --- 16 августа 1999 года (снова в Москве).
Погода

Погода в этом году была странной, наверное, везде. Начало лета на Кольском было необычайно жарким и засушливым. В силу чего уровень воды в реках был очень низким. Это заметно осложнило наше движение, как вверх по Совиной, так и в начале каменистого участка Пурнача. При нас было уже относительно прохладно (15-20С). К счастью, дожди были почти исключительно ночью.

В целом самым теплым временем на Кольском является с 25 июля по 5 августа. Как правило, в это время стоит устойчивая теплая ясная погода. Но в этом году Природа явно отошла от стандарта.

И еще одно замечание для тех, кто до сих пор ходил по Карелии и еще не был на Кольском. По сравнению с Кольским, особенно с центральными районами, в Карелии комаров и мошки просто нет. В этом году комаров было мало, но мошки было вполне достаточно. Если за месячный поход по Карелии один тюбик дэты можно брать на всю группу и привозить почти нетронутым назад, то здесь дэта действительно нужна. По нашему опыту нужно иметь именно дэту или аналогичные импортные средства на основе диэтилтолуоламида, чем болше его поцентный состав, тем лучше. Редэт менее эффективен, а на autan и другие широко рекламируемые "антикомарины" необразованные и не понимающие преимуществ западной цивилизации комары и мошка просто не реагируют. Наша норма антикомарина "с запасом"- 1 тюбик на 2 человека на месяц. Для работ типа вязки и надувания катамарана, чистки рыбы и т.д. стоит иметь один --- два накомарника на группу.
Заброска

Наш поезд приехал в Оленегорск утром. От Оленегорска до поселка Ловозеро можно добраться на рейсовом автобусе с пересадкой в Ревде или поймав машину, дежурящую на станции. До Ловозера 80 км асфальтированной дороги. Сразу отметим, что расписание автобусов составлено крайне замысловато. "Стыкующихся" рейсов Оленегорск-Ревда и Ревда-Ловозеро практически нет. Придется несколько часов (а если не повезет - то и всю ночь) провести в Ревде в ожидании. И идут рейсы до Ревды 2 или 3 раза в день. Проще нанять в Оленегорске машину сразу до Ловозера. Цены заламывают высокие (при этом ориентируются на количество людей в группе), но можно поторговаться. По сосотоянию на лето 2000 года - мы сторговались на 550 рублей. Судя по всему, можно было бы и дешевле.

Из Ловозера по вторникам летает самолет АН-2 в Краснощелье (1), а также каждый второй вторник в Каневку (9) и Сосновку. Больше рейсов нет. В другие населенные пункиы на Поное и около - Чальманы-Варрэ, Лахту, Корабельный - самолеты не летают --- негде сесть.

Первый рейс часов в 9 утра и далее пока не перевезет всех желающих. Стоимость билета до Краснощелья где-то 250 рублей. До Каневки в 2 раза дороже. Багаж на 5 человек у нас потянул еще где-то как билет. Время в пути 45 минут. Болтает в Ан-2 основательно, это стоит иметь в виду тем, кто подвержен укачиванию.

Полную информацию о всем транспорте можно получить у начальника отдела малых и отдаленных селений Ловозерского райсовета, который нам очень помог и посоветовал различные варианты заброски и выброски. "Навели" нас на него в аэропорту. Вообще следует отметить, что относятся к людям очень дружелюбно и охотно помогают - советом и не только. Для планирования маршрута может быть полезна информация о коммерческих расценках (если нужно, чтобы заброска или выброска случилась в нужный день и в нужном месте, а не в соответстви с расписанием самолета - но это удовольствие недешевое): 1 час МИ-2 и АН-2 ~ $200, МИ-8 ~ $800. Следует учитывать, что оплатить рейс придется в оба конца. Скажем, забрать группу из Сосновки обошлось бы на АН-2 в 16000 рубл. (~1.5 часа в один конец).

В Ловозере мы купили хлеб на первую неделю (дальше ели сухари). И на следующее утро улетели вторым рейсом (всего их в день было 3).

Поселок Краснощелье (1) расположен в сосновом бору на высоком левом берегу реки Поной. Река в этом месте широкая и спокойная. Отсюда можно плыть. Однако сосновый лес кончается через несколько километров после поселка. Далее берега весьма болотистые и поросли березой и ивняком. Много сенокосов. Так как нас поджимало время, то мы наняли за 2000 руб. две моторки, на которых нас довезли до озера Нижнекаменского (2), что сэкономило нам где-то три дня пути по Поною.
Строительство

Катамаран мы собирали на озере Нижнекаменское. Озеро мелкое и каменистое, берега болотные. Кое-как нашли песчаную косу для стапеля и ночевки. За озеро местные на моторках плавают только по высокой воде. Да и сенокосов дальше нет. Так что больше до конца маршрута людей мы не видели совсем.
Раму катамарана мы вязали из дерева, а не возили с собой металлическую. Достойного леса для постройки по берегам Нижнекамеского практически нет, потому сосновые стволы нужного размера вырубили в Краснощелье и захватили на моторках с собой. Потом нам объяснили, что за порубку деревьев у Краснощелья можно было нарваться на хороший штраф. Но обошлось.
От озера Нижнекаменского до устья Совиной
(2)-(3)

После впадения левого притока Лосинга сплошные болота по берегам кончаются и начинаются леса с очень удобными местами для стоянки. Река довольно широкая, глубокая со спокойным течением. До устья правого притока Совиная (километра на 2 выше крупного левого притока Сухая, обозначенного именем на прилагаемой карте) мы шли полтора дня.
Вверх по Совиной
(3)-(4)

Совиная --- неглубокая каменистая речка, очень живописная, шириной 10--20 м. Нашей целью было подняться как можно выше по течечению. За два дня мы поднялись до горизонтали 160 в 3 км к северу от высоты 260 (точка, где Совиная на карте раздваивается, справа по течению - Совиная, слева - крупный ручей). Подъем выше что по самой Совиной, что по ручью представлялся проблематичным из-за малой ширины реки (при большой глубине), заросших берегов, и начавшихся завалов, и от этой точки мы решели начать волок. Лес на берегу, отмеченный на карте как редколесье, оказался совершенно нормальным (с учетом широты) сосновым лесом. Вообще стоит отметить, что качество леса на карте очень мало соответствует реальному.
Волок с Совиной на озеро Романово
(4)-(5)

На волок (~12км ) мы потратили два дня, так как в первый день с утра был дождь и выйти смогли только к вечеру (единственный раз за весь поход, когда погода скорректировала наши планы). Волок был спланирован по карте, по сухим склонам и перемычке между болотами. Шли по карте и компасу. К моменту наступления темноты (хоть ночи и белые, но уже было слишком сумеречно для дальнейшего движения и ориентирования и поднялся туман) мы оказались на хребте у истока ручья, от устья которого начали волок. На этом месте мы переночевали, а утром вышли на просеку, идущую до озера Романово. (На карте она кончается за 2 км до озера. На самом деле она идет до самого озера.)
Озеро Романово, ручей Романов, верховья Пурнача
(5)-(6)

К югу от высоты 279 сосновые боры кончаются и лес преимущественно - ель с березой. Озеро Романово очень мелкое с торфяным дном и болотными берегами. Романов ручей оказался глубокой и извилистой канавой в болоте, сначала шириной метра 3, потом меньше. Берега и сам ручей сильно заросли ивняком. В километре от выхода из озера он сильно сужается и становится совершенно непроходимым. За день мы прошли километра 3, из них бОльшую часть времени (часов 5) потратили на попытку пройти последний километр. Остановились у небольшой поросшей лесом на ягеле высотки (метрах в 500 от ручья через болото, вещи и кат пришлось перетаскивать).

На следующий день мы отдельно баллоны, отдельно раму, отдельно вещи перетащили на пару километров к югу, на собственно Пурнач, который нам показался чуть пошире.

Еще на следующий день мы убедились, что плыть по Пурначу не лучше чем по Романову, пройдя 2.5 км за день. Заночевали в небольшом прибрежном березняке с высокой травой. Оставшийся километр до слияния Романова и Пурнача мы просто проволокли катамаран без вещей по болоту, что оказалось достаточно легко. Вещи перенесли отдельно. Так что если кто-нибудь решит повторить поход по Пурначу с самого верховья, то очень рекомендуем такой способ передвижения - нужно только внимательно следить за болотом под ногами и не заходить на участки, где можно провалится в него. Особенно при переноске вещей, когда тащишь катамаран, то не так страшно, он если что - подстрахует.
Пурнач от Романова до Вилмуая
(6)-(7)

С места слияния Романова и Пурнача действительно можно плыть. Река прямо на глазах набирает воду и ширину. Пурнач на этом отрезке глубокий, очень извилистый со спокойным течением. Берега болотные, поросшие ивой и березой. Для стоянки стоит выбирать березняк повыше. Обозначенные на карте заросли кустарника являются все тем же березняком. На этом участке на реке нет просто никаких препятствий. Много водоплавающих птиц. Мы видели лебедей, разнообразных уток, гусей.

Ниже по реке начинаются небольшие пороги и перекаты. Первый из них, перед впадением притока Вилмуай, как и часть последующих, отмечены на карте. Надо сказать, что часто для обнаружения на местности обозначенного на карте порога нужно обладать довольно развитой фантазией. В целом все обозначенные на карте черточки можно обнаружить, хотя более существенные пороги явно не привлекли внимание картографа и на карте отсутствуют.

Этот участок занял у нас два дня.
Пурнач от Вилмуая до Поноя
(7)-(8)

Это, пожалуй, наиболее интересный участок маршрута, хотя все места были очень привлекательны. Даже огромные болота в верховье. Пурнач здесь, постепенно ускоряясь, катится к Поною. Сначала длинные широкие глубокие плесы сменяются короткими мелкими перекатами и порожками. Чем ближе к Поною, тем длинее перекаты и короче плесы. На последних 30-ти км. часты длинные шиверы с быстрым течением, в основном на поворотах реки среди скальных берегов.

По берегам лесотундра с красивыми "яблоневыми" садами. Березы, по форме напоминающие яблони, растут на расстоянии метров 5--10 друг от друга, а между ними оленями вытоптаны в ягеле тропинки. Как в саду или парке. Попадаются целые вытоптанные оленьими стадами "дороги" шириной в несколько метров. Иногда к воде выходят скалы.

На перекатах мы особенно хорошо прочувствовали как мало воды в этом году. В нескольких порогах катамаран приходилось тащить, а один перекат длиной 800 метров, больше напоминал сад камней и отнял у нас целый час.

Этот участок занял у нас три дня, хотя очень хотелось идти неспешно и с дневками. Но мы были связаны жесткими сроками возвращения в Москву.

Поной при впадении в него Пурнача - быстрая полноводная река. При ширине ~400 метров и глубине метра 2 скорость течения составляет 4-5 км/ч. И это на плесе.
Варианты выброски

Самое простое - это подняться против течения вверх по Поною до Каневки (9) (~30 км.), откуда раз в два вторника летает самолет в Ловозеро. Выгрести против течения тут довольно тяжело, но река широкая и тащить кат с рулевым вдоль берега на длинной чалке труда не составляет (хотя скалистые участки берега могут значительно замедлить продвижение).

Другой вариант плыть до устья (поселок Корабельный) и там ждать теплохода. При этом прохождение Поноя вниз от впадения Пурнача - отдельный маршрут, включающий ряд мощных порогов. Сами мы там не были, но судя по описанию людей ходивших - есть по крайней мере один вообще непроходимый порог (Бревенный).

Расписание теплоходов, проходящих мимо Корабельного можно узнать в Ловозере, Архангельске или Мурманске. Теплоход ходит летом раз в две недели по маршруту Архангельск -- Мурманск -- Архангельск. К сожалению, в самый удобный момент во второй половине августа теплоход делает перерыв на месяц. И наконец, можно, доплыв до устья Поноя пойти по тропе вдоль берега в Сосновку (~80 км.), где раз в две недели по вторникам есть самолет (то же что и в Каневке) в Ловозеро. Прогулка по вдоль побережья - тоже отдельное и очень интересное мероприятие, особенно по части красот природы. Но на маршрут, включающий прохождение до устья Поноя и потом пешком до Сосновки следует планировать не менее 24-26 ходовых дней.

Следует также иметь в виду, что устье Поноя - погранзона (в Корабельном базируется погранотряд) и неплохо бы запастись соотвествующими разрешениями. Впрочем, по слухам, пограничники относятся к туристам более-менее лояльно (хотя на кого попадешь).
Рыба и рыбнадзор

Поной и его притоки просто изобилуют рыбой. Но как и на всех реках бассейна Белого моря, протекающих по Кольскому полуострову, формально для нахождения в километровой зоне реки нужно разрешение Мурманскрыбвода, а всякий лов рыбы и наличие орудий лова (даже в глубине рюкзака) запрещено. У нас никакого разрешения не было. (Как и у большинства туристов. Т.е. мы еще не встречали и даже не слыхали о туристах, у которых бы было разрешение от рыбвода, но не исключаем теоретическую возможность их существования). При попадании на рыбнадзор, если им не удается застать Вас за ловлей рыбы или найти сетку, спининг или выловленную красную рыбу, скорее всего будет просто составлен протокол. На этом все и кончится, хотя и ходят слухи о проводимой ОМОНом профилактической работе кулаками и дубинками, достоверных случаев мы не знаем. В любом случае разговор и перетряхивание Ваших вещей оставляют неприятный осадок.

Целью рыбохраны является семга, которой на Поное в этом году было довольно много. Семга это самая самая из красной рыбы. Живет она только в Белом море, а на нерест поднимается в реки, в него впадающие. В отличие от горбуши семга не гибнет при нересте, а живет порядка 15 лет, раз в три года поднимаясь против течения в тот самый ручеек, где когда-то родилась, чтобы перезимовать в реке, а весной отложить икру и уйти. Идет она все лето, а пик приходится на сентябрь -- октябрь. Родившиеся мальки живут в реке, постепенно спускаясь к морю. Нерестится семга на быстринах и выше по реке не поднимается. Так что на Поное выше впадения Лосинги и на Пурначе выше Вилмуая ее нет.

Очень красивым зрелищем является игра семги. Рыба под метр длиной выпрыгивает целиком из воды, после чего плоско падает в воду.

Можно даже на законном основании получить удовольствие от "охоты" на семгу (а также от ее поедания) - если озаботится не только разрешением, но и лицензией на ловлю рыбы (то, что такую можно купить - известно, где и за сколько - мы не уточняли, возможно и в Ловозере, как районном центре)

В этом году базы рыбнадзора были в устьях рек Ачерйок (Ача) и Сухая. А также есть инспектор (на которого мы нарвались), дежурящий на рыболовном лагере для состоятельных иностранцев в устье Рябоги (~2 км. по Поною ниже впадения Пурнача) Общение с ним было весьма мало приятно, но обошлось безо всяких последствий. Он даже протокол не составил, хотя долго рассуждал как нас накажет.